果阿的灵魂深处

　　但是如果要探寻果阿真正的灵魂，可能还需要追溯到它的过去。蛇形般往南来到气味芬芳的果阿乡村，离开Anjuna 的柏油马路已经开裂，但附近当地人的生活还是仿佛和这条现代化沥青马路隔了一个世纪般遥远: 燃烧的路边小茅草棚、在茂盛的天地里捉蟋蟀的小男孩、头上顶着篮子光着脚的印度老女人、古老的菩提树和榕树、应接不暇的画面就如同由暖风吹来的一部电影，在半拉下的车窗口迅速飞过。

　　作为葡萄牙人曾经的印度贸易殖民地，果阿老城被称为充满巴洛克建筑风格的鬼城。如果要进入这儿的Bom 基督大会堂，每个到这儿的人都会把头低下。他们如此尊敬的原因在于，这儿一个华丽的银制棺材里安眠着西方历史上到达果阿海滩最有名的探险家—St.Francis Xavier。

　　1541 年接受一项前往东方的任务，出生于西班牙的耶稣会会士圣·弗朗西斯在其第二年走下航船时发现，自己正身处比伦敦大得多的国际大都市。就如一个法国旅行家曾经说过的，果阿的林荫道上遍地都是金首饰商、银行家、最有钱的商人和最好的工匠。

　　圣·弗朗西斯的足迹遍布整个东方，但其间他不断返回果阿，直到1552 年在中国去世，他的尸体两年后被带到果阿。现在，巴洛克教堂、女修道院和天主教堂都在为这位先驱的光荣事迹作证。这些绿草地上鬼怪似的白色遗址和丛林相互交错，如同一个天主教版本的吴哥窟。

　　再往南几英里，在小村庄Priol 的外面，宗教信仰马上从天主教变成了印度教。穿着多彩的纱丽和马德拉斯衬衫，当地游客们带着橘黄色的花环蜂拥前往17 世纪留下来的Shri Manguesh 神庙并献上他们的供物。空气中充满了焚香和安静的絮语声，卖香蕉的老女人则在神庙外面向人群兜揽着生意。

　　根据传说，印度教至高无上的创造和破坏之神湿婆，有一次和自己的老婆Parvati 玩掷骰子的游戏，结果输了个精光。卸掉一身的重担，郁闷的湿婆做了很多人曾经做过的事情: 来到果阿—就在这个神庙所在地，与世无争地逍遥了一阵子。当然故事最终还是以Parvati前来恳求、他们俩再次重聚而结束。湿婆，你或许也会说:“来果阿吧，改变你的思想，改变你的人生之路!”

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