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　　怀着这样的情愫来到与哲蚌寺相仿同处半山上的色拉寺，给人最有冲击印象的是有着神奇传说的天藏台。一块被酥油染得洁白的卵形巨石，四周的天空里苍鹰飞舞，躯体在这里消融，灵魂进入轮回的苍穹，这是一个真正与大地融为一体，与自然合一的民族。天葬，最后的时刻，让他们的光荣与梦想随苍鹰在天界翱翔。下山的时候，一群又一群的狗挡住去路，不少藏人给它们喂食，没有撕抢，没有狂犬，在我们看来倒是少有的温顺，甚至不乏懒慵，莫非环境的熏陶使它们有了悟性，莫非它们此生结束后也会进入轮回的天国。从色拉寺回市区，再次来到大昭寺的时候，没有入内参谒由文成公主从大唐请来的释迦牟尼十三岁时的等身佛像，欣赏光影炯炯、成排成排的酥油灯，而是默默站在大门旁，凝视着朝拜的人流。

　　男女老少，僧侣俗众，五体投地，而且不断地重复一个动作，累了稍作休息，饿了就吃点自带的食品，然后继续那生命中固有的虔诚。一千多年前铺盖的石板，被躯体磨掉了厚厚的一层，被肉血擦拭得乌黑发亮，透散出信念的光芒。忽然，发现大门上方平台出现不谐之音：一老外坐在上面并用脚作践踏状，侮辱着地上那些善良又毫不知晓的信众。我们顾不了许多便大喝起来，他不仅未收敛，反而用手势做了骂人的动作。正想冲上楼去的时候，他却拉着女伴跑了下来，在我们愤怒的眼神注视下，仓慌逃入八廓街的人流，消匿得无影无踪。这是不容亵渎的民族！也许前定此生没有如此的虔诚，也许还未全部理解他们对信仰的态度和实践，但无容置疑地被他们感动。大昭寺门前，迷失和敬仰着这里的每一拜，凝视间，幸福和喜悦的眼泪情不自禁盈眶而出，仿佛所有的尘俗和繁杂都被抛离，感动的心境弥漫着罕见的纯净和宁静，这莫不就是那孜孜以求的感动？追寻这种感动，那怕只有刹那，也会行遍千山万水……感激这些朝拜者，正是他们让我拥有如此圣洁的感动，净化着被凡俗日益污染的心。

　　就要离开拉萨了，作为最后的追逐，驱车三十多公里后，又盘旋了一个多小时的山路，登临位于山巅的甘丹寺。又是暮色，夜风轻翻，拂动堂前法帘，吹卷彩带般的经幡，摇曳殿檐悬挂的法铃，甘丹寺，这座历经沧桑和劫难，由宗喀巴亲自创建的格鲁教派宗祖寺寂静无比，但在内心里仍强烈感到它燃放着信仰的四射光芒。这束光，照进原本阴霾的心处，解脱禁锢的心枷，清醒地回头审视过去的日子和仰望未来，这些日子经历的人和事如一扇扇心窗，让自已倾听到灵魂的心诉。

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