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午后，在街角的一家小面馆解决了午饭，然后顺利的进入了博物馆。5元钱的学生票，让刚脱离学生关系的我怀旧了好一会。
博物馆通常是一个地方的历史脉络和文化沉淀的浓缩，每到一处地方旅行，我都尽量先去当地的博物馆转上一圈。
同样，在西藏的第一站，我没有选择闻名中外的布达拉，而是默默无闻的博物馆。
西藏博物馆的主馆是一个颇具民族风格的建筑，古朴宏伟。内部的设施却又非常现代、完善。
一楼的展馆主要介绍了西藏的史前文化以及后来的历史演变过程。最有意思的是那些生动的岩画，反映了早期西藏人民的生活娱乐，那些看上去简单幼稚的线条让我备感亲切，因为我的绘画水平与之旗鼓相当。此外，松赞干布戴过的头盔也倍受我的青睐。
二楼展厅介绍了西藏丰富的文化艺术，可观指数绝对是五颗星。光藏文字N种行云流水的字体就让我啧啧称奇。各种精美的布绘、刺绣、堆绣唐卡更是让人眼花缭乱。还有那些形象怪异，凶神恶煞，威猛无比的藏戏面具，看得我心花怒放。如果能在嘉年华的化装舞会上戴上这么一个面具，再挂上一串骷髅头佛珠，绝对是酷毙了。
三楼是西藏的各种风光、地质照片，还有各种动植物、矿石标本。在藏药标本前转了转，发现很多都是用于“滋X补X”、“固X培X”、“强X健X”的。一个民族的崛起，靠的是国家的强大。一个个体的崛起，选择藏药，也不失为一个好方法。
四楼是...哦，对了， 没有四楼。
转了两个多小时，开始觉得有些疲惫了，坐在三楼的长椅上小憩，室内的空气里也弥散着阳光的味道。
走出博物馆，在马路旁随便拦下一辆朝市中心行驶的公共汽车，一跃而上。
车上人很多，发动机喘着粗气，环绕于耳边的全是听不懂的藏语，每一张脸谱都很生动。我喜欢这种感觉。
车过布达拉宫不久后，估摸着差不多就和藏民一起下了，看了看地图，离旅馆还有一段距离，距大昭寺不远。
朝大昭寺的方向走去。
路过一家音像店，很小的铺面，播着藏歌，老板是一个挺帅的长发小伙，长得很藏族。
不自觉地走了进去，老板很热情地打招呼。我想听一些纯藏语的歌，最好是本土歌手的，我说。纯藏语，我又强调了一下。老板想了想，挑了一张。你看这张合适吗？一个年轻的藏族乐队，唱的都是藏语歌，当地人都爱听的，老板笑笑。
CD的封面上印着乐队的名字——九眼石，还有4个乐队成员的集体照。
挺好的，谢谢，我也对老板笑笑。然后自己又挑了另一张碟，黑氆氇。一个我很喜欢的名字，也是纯藏语的。
出了小店转左，就能隐约看到大昭寺广场。人突然多了不少，不知从哪一下子冒出来似的。
来到大昭寺的门口，人夸张的多，或坐或站，似乎在等待着什么。
一个坐在墙根的年轻僧人冲我笑笑，挪了挪身子，空出一个位置让我坐下。他说今天是个特殊的日子，六点半左右，寺院会开放觉悟释迦牟尼主殿供藏民们膜拜。这个主殿供奉着由文成公主带入西藏的释迦牟尼十二岁身像，平常是关闭的，只可远观。
好像是谁都能进去的，寺院的门票也查得不严，他补充到。我想我的运气真是好得过分了，我差点狂笑起来。
坐在那个僧人旁边聊天，问他怎么称呼，他说叫什么并不重要，有缘大家还会再见面的。接着给我讲了许多大昭寺的故事和西藏的一些轶事趣闻，引得旁边的几名游客也坐下来津津有味的听着。
僧人虽然年纪不大，却游历过许多地方，性情很是豁达。他说每个人都有适合自己的修持手势和加持经文，并非僧人独有。他看了看我的面相，然后做了个手势：左手小指与右手小指相扣，左手无名指与右手食指相扣，双手放松。对我笑了笑，让我照着做。然后在一张纸上写下一句汉字藏音的经文，放在我手中。心情烦躁的时候，就做这样的手势诵经，很快就会好起来，他说。
向他道谢，然后小心地把那张纸夹入随身带着的小本子里。
后来的半个多月里，我们在大昭寺的门前又见过几次面，聊过天，不过依旧不知道彼此的姓名。
大昭寺门前，永远是磕长头的人。
离开的人，面色祥和；加入的人，表情平静；正在磕头的，一脸虔诚。
当一个人五体投地地跪拜于寺院前时，是一种风景；当他（她）不断重复这一动作时，是一种文化，当他（她）们都在重复这一动作时，是一种震撼。
当我第一次看到这样的场面时，就开始迷恋上这种震撼。
六点钟左右，寺门前的人群自觉地排起了队，我也加入其中。队伍中弥漫着很重的酥油味，基本上每个人手里都拿着一包固态酥油，或者是装着酥油的保温瓶。身旁的老妈妈不停地转动着经筒，嘴里喃喃自语。
六点半，随着“吱呀”一声，大昭寺的大门终于打开，人群蜂拥而入，径直走向释迦牟尼主殿。我也在人群簇拥下西里糊涂的进了寺院。
主殿内有几个身形高大的僧人，神情严肃，维持着秩序。幽幽的酥油灯烘托出一种博大肃穆的气氛，让人觉得有些喘不过气来。
一抬眼，便看到雍容华贵的释迦牟尼金佛像，华丽得难以用言语去描述，甚至根本想象不出用多大的天文数字去估量佛像的价值。
这绝对是一种无声的震慑。
进入主殿后，藏民们纷纷面向佛像，双目微闭，双手合十高举过头，至顶，再移到额部、胸前，最后双掌向上摊开，额头轻触佛像前的案桌。接着把手中募捐的零钞献于桌上，将酥油倒进金黄的灯碗里。虽然人头攒动，但一切都在安静地进行着。
我看到那些深邃眼神的后面，是喜悦的光芒；那些深刻皱纹的底下，是幸福的微笑。
随后，人们继续顺时针在殿内移动。在佛像的两侧，各有几阶木梯，凡是经过的人都会上去俯首膜拜，有的还会献上洁白的哈达。我也依葫芦画瓢地学着藏民的样子上梯俯拜，脑袋里却是一片空白，完全没去想祈求些什么。
或许，是根本不敢去想。
转了一圈出来，我有些茫然地站在中心殿的大门外，仿佛做了一场梦。
这是我第一次这么近距离地与宗教接触，感受到佛的福泽，触摸到这片高原热土的一些本质的东西。我尝试站在藏民的角度去消化所经历的一切，却毫无头绪。
在寺院的郎廊（内转经道）绕了一圈，一个个铜黄的转经轮在身后“吱嘎吱嘎”地响起，上面雕着精美的纹路。
上到大昭寺的顶层，夕阳的光线落在寺院的金顶上，黄灿灿的。金顶的对面，是寺庙顶上常见的法轮与金鹿。法轮是对佛法的喻称，佛之说法，如车轮辗转不停，永生不灭。金鹿是善良温顺的动物，暗示佛教徒要与人为善。
向西远眺，可以看到布达拉，缄默地矗立于山顶。朝下看，是唐蕃会盟碑和那棵文成公主亲手栽种的唐柳。
似乎视线所能触及的地方，都被历史烙上了痕迹。
目光拉近到寺院的大门前，是一个个膜拜的脊背，起伏不断。
就在四处闲逛的时候，手机传来了土人的短信，让我尽快赶到吉日对面巷子里的“意忘”藏餐馆。
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