不久，这高原迷人的宁静被打破――一辆东风大卡车发动了。三五成群的藏民从桑耶寺的不同位置集结而来,纷纷爬进车斗，或坐或站，片刻就塞得无缝下脚。车驶出桑耶寺，驶出小镇，向东北方向摇晃而去。人们相互扶持以抵御颠簸和清冷的空气，在空旷的雅鲁藏布江河谷，此刻这是最温暖的地方。　

　　这辆东风大卡车几乎每天都在这一刻出发,目的地就是距离桑耶寺大约10多公里的青朴。　

　　青朴和桑耶一样，是藏传佛教的圣地，甚至可以说两者是一体的：在藏族人当中有这样的说法，到桑耶而不去青朴，就不算到过桑耶。这些在黎明前奔赴青朴的藏民，正是去朝拜的。　

　　我跟随卡车一路颠簸着,在天光放亮之前来到了青朴的半山。一路上车灯照耀的前方能看到另一些徒步上来的朝圣者。车停在了一块少有的平地上，前面的路只能徒步了。黑暗中，有藏民帮我卸下硕大的登山包，我看不清他们的脸，转眼他们就闪出我的视线。抬头仰望，眼前便是曾经想象了许久的青朴。　

　　这是一个坡度很陡的山谷，在黎明前的微曦中，可以隐约看到最高处的一座经堂和一座雪白的佛塔，微弱的灯火明明灭灭,悬挂在两个山头的经幡在微风中飘扬，一切都那么神秘，吸引着我去努力靠近她。我跟随着朝圣的藏民往山上爬去，背包很重，坡度又陡，我有些吃力，可正当我不断要求自己坚持、坚持的那一刻，一转弯却发现了一座佛殿――温扎寺到了。　

　　和我同行而来的藏民在温扎寺的佛殿中朝拜完毕，刹那间就消失在山谷中，偶尔能传来他们隐约的对话,衬托着青朴的宁静。我把背包卸下，站在寺前眺望远方：雅鲁藏布江宽阔的网状河道就在眼前的薄雾之中，而青朴右侧的山脉一直向南延伸，它的尽头就是桑耶寺旁的海布日神山。　

　　青朴，就是我站立着的这座山谷的名字。“朴”是藏语山沟上部的意思，而历史上这里曾是青氏家族的领地，“青朴”因此得名。但是，这个名字却包裹着太多的人和事，蕴涵着一段深厚的历史――这个三面环山的河谷就是一个宽阔的胸膛,曾经承载了藏传佛教萌芽的种子和复兴的薪火。　

　　青朴的历史也许要从我眼前温扎寺的佛殿说起。这个佛殿并不很大，一个简单的经堂也就容纳二三十个尼姑集体诵经。往里是一间佛堂,三面墙排列着神龛，神龛下是数排大小不一的酥油灯，殿内十分幽暗，但藉着酥油灯的光芒，透着一股神秘的气息。大殿外墙新刷成赭红色，却难以掩盖它的破旧，西侧墙体已经明显倾斜，惟有屋顶的金羊和铜鼓在初升的太阳下熠熠生辉。　

　　温扎寺的全称是“温扎那热祖拉康”，“拉康”是藏语的“神殿”之意，规模较大，设置完备的才叫“祖拉康”。公元7世纪末，当佛教还未在藏地立足之前,那位娶了金城公主的藏王赤德祖赞,曾派遣使臣往冈底斯山，试图迎请正在那里静修的佛密和佛寂两位印度大师来藏地弘法，结果据五世达赖所著《西藏王臣记》记载：“二师迎而未至，使者仅熟读五部大乘经典，归后写成五大卷函，王为之修建五寺而供之。”

　　而史书上提及的“青朴那热”就是供奉佛教经典的五寺之一，也就是现在“温扎那热”的前身。　

　　当时，佛教在藏区还是初传,与传统宗教“苯教”长达数百年的势力竞争正处于一个拉锯时期。

　　赤德祖赞和金城公主的儿子赤松德赞在位时期，继续大力弘扬佛教，并开创了吐蕃赞普亲自参与佛教活动并大力弘扬佛教的先例，以佛教的教义和传播来缓和社会矛盾，从而巩固统治地位。

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