抵达合作的清晨，因下过雨，天气如秋天般寒凉。在长途车站询问是否有一班中午到郎木寺的车。售票员说，这里是北站，到郎木寺，要去南站。徘徊间，一个戴眼镜的高大男孩走上前来，问，请问你是不是需要帮助。

　　他带我穿过略显寂寥的车站大厅，告诉我，可以乘出租车去南站，只要两块钱。看到我冻得瑟缩发抖，他说，没带厚的衣服吗，这边的商店大约九点钟开始营业，你一会儿去买一件吧。我们这儿有句俗话，甘南的天气，姑娘的脾气。我说，是啊，刚来的时候还很热，没想到下过雨之后竟变得这样冷。

　　他帮我拦了一辆出租车，并跟司机说明地点。看着他离去的背影，我的身体虽仍然寒冷，内心却是温暖的。

　　在郎木寺，同样获得陌生人的帮助。但并未像在合作那样，到达想要去的地方。尽管如此，依然心存感激。

　　并没有搞清楚天葬台的确切位置，只是凭着感觉，寻路而去。直到被牧民们因划分牧场而围起的铁丝网拦住，不知如何是好。

　　刚才一直走在左右的一位年老的藏族妇女，在铁丝网之间找到一个缝隙，钻了过去，然后站在远处朝我招手。环顾四周，已没有其他人。问她是否去天葬台，她回答的是如外语般的藏话，并用手指着远方。迟疑了数秒钟，还是决定跟她走。

　　一路走去，鞋子逐渐被草上的露水浸透，袜子也湿透了。可最终，并没有到达天葬台，而是一个有泉水流淌的山洞。终于明白为何老人随身带着一只大塑料瓶。泉水旁的石头上预备着一把小铲子，不知是谁放在那里方便人们取水之用。老人一铲一铲将水盛到瓶子里，然后慢慢倒在我手上，并示意我洗手洗脸。接着她也用泉水洗手洗脸，最后还将水涂抹在额顶。因着这个动作，我猜，这里的水，是有着特殊的意义。

　　下山途中，她再次向我指了指那个山洞。语言不通，我无法告诉她，虽然那不是我要找的地方，但还是很高兴跟随她到达那里。唯一遗憾的是，我忘记拿出相机，替她拍一张照片。她脸上因微笑而加深的皱纹，如沟壑一般。

　　郎木寺并不起眼的街景，不会让人一到那里就爱上它。但是，那份爱意，会随着相处时间的延伸而逐渐深浓。因为那躲藏在街道后面的如画的风景，更因为那些善良纯朴的当地人。

　　路边玩耍的孩子，会甜甜地喊一声Hello或者你好。

　　拉住年轻的藏族姑娘拍照片。她们对着相机镜头，脸上的表情是羞涩拘谨的。我说笑一笑啊，怕她们听不懂，还用手在空中划弧线。于是，她们露出如花朵般甜美灿烂的笑容。

　　一同在房檐下避雨的英俊的藏族小伙子，说藏族歌手容中尔甲是他的偶像。我请他唱一曲，他就大大方方地唱起来。是略带粗糙质感的歌声，却如高原的阳光一样明亮耀眼。

　　年长的藏族妇女迎面走来。用生硬的普通话亲切地问一声，一个人吗，不害怕吗。

　　有什么好怕呢。他们那么质朴纯良，我甚至不相信他们会做出恶的行为。而那自然的天地，若没有危险的动物出没，更是没有担心的必要。那才是至为安全的所在。

　　郎木寺的阿里餐厅，有数册客人的留言簿。随意翻阅，看到来自各地的人对这个纯美之地的赞颂。一般是大城市里来的游客。往往会在最后慨叹，即使它再好再美，也还是要回到城市里去。

　　所以，连同自己在内，总觉得有些矫情。一面充满对自然、纯净的向往，一面又无法离开貌似提供着丰富功能的城市生活。

　　城市，太容易让人产生对它的依赖。

　　从若尔盖到成都，十一个小时的车程。清晨出发时，车内的温度显示器表明车外温度是2。C。一路上升，傍晚到达时，是33。C。一下车，就感到整个人被热气笼罩起来。

　　名为“四号工厂”的青年旅馆坐落在同仁路小通巷，姊妹店是离它不远的位于宽巷子的龙堂青年旅馆。

　　每到一个城市，如果可能，总是选择住在青年旅馆。年轻，时尚，开放，自在。常常遇到新鲜的人和事。比如在“四号工厂”，同室的男孩本打算从康定骑自行车去拉萨，却因同伴失信先行而去放弃计划。而再次找到的同行者是曾怀揣三万块钱自驾车环游中国的中年男子。钱花光之后，就通过搭载客人的办法筹集。

　　又见到传说中的“漂流书”。从重庆漂到了成都。书内的标签上注明了它所属的网站，漂流号码，原始主人和一些简要信息。我说，应该让它漂得更远。书的暂时持有者，那个上海男孩说，好，那我就把它带回家去。

　　白天，在成都的大街小巷游走。到锦绣路的尚书房挑一两本书。到春熙路的龙抄手点几样小吃，顺便看一看那里的熙攘人群。在人民公园的露天茶座，临着清悠的湖水，喝一碗清香的绿茶。陌生的四川话不绝于耳，人们读报，打牌，交谈，悠闲自在。或者走到离住处不远的宽巷子，对着破落的院子和残垣断壁拍下照片。

　　晚上，回到青年旅馆，洗过澡，到大厅里，要一杯冰的可乐，坐在角落里翻阅杂志。或者到楼上的活动室里，跟着老外们看一部没有选择任何字幕显示的英语片，直到昏昏欲睡。

　　出行十二天之后，我踏上返程的火车。回想着一路上到达的地方，看到的风景，遇到的人和事，竟有恍若隔世之感。 

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