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这里有一段鲜为人知的历史——上个世纪四十年代，一个美国传教士踏上了这块神奇的土地，一住就是十几年，直到1957年才离开。他在这里完全融入了藏民的生活之中，似乎他的传教留下的只是一个过程——曾经在这里走过，因为今天已经看不到除藏传佛教和伊斯兰教之外的其它宗教的痕迹。十几年的经历，十几年与藏民的相处，让他感受了一个有久远历史的民族的生活。神奇的传说，秀美的山川以及豪放粗犷的民风，造就了他心中的传奇，而他用手中的笔将这些变成了一本书《Tebit life》。这本书在美国出版后，有更多的西方人知道了青藏高原东缘的群山、草原、寺院和藏民族。于是，他们开始向往、行走。
岁月的流逝中，传教士的妻子在这里去世了，阿克色鲁达喇嘛成了惟一见过他的老人了，他告诉了我们外国传教士的故居所在。踩着泥泞，背负斜阳，天擦黑时我们找到了这个故居——小路尽头的一处木栅栏。暮色中，木栅栏已透出几许清冷，栅栏内有几间排成“凹”字形的木屋，没曾想就这么简陋，参差不齐的木栅栏就这么久远地围住了一段传奇。好美的故事！
伞到雨停，如我所料，不过能打着藏族特色的伞倒也别有一番味道。我们从一个小峡谷回去的路上看到一个藏族小学，于是一行四人都很好奇地走入学校想要看个究竟。这里的孩子上课都用藏文，可以猜测他们若要到其他城市生活会多么不容易。后从萨娜老板口中了解到这里一共有4个小学，2个学汉语，2个学藏语，而很多孩子读完了小学都不会继续“深造”。
我在此拍了很长一段DV，因为觉得这里的孩子真的太需要关爱和知识的灌溉了。我想等回到上海我会寄一些学习用品给萨娜的老板，让他转交给校长，这样我也可以少许心安一点。
郎木寺，说他小资也许仅仅是因为丽莎咖啡店吧，在阳朔也有丽莎咖啡店，但我知道这里若要赶上阳朔是不太可能的。
丽莎咖啡店里那张英文世界地图以及英文菜单最吸引我眼球。吃着牦牛汉堡，西班牙土豆饼，牦牛酸奶，苹果派，八宝茶，我问自己这样一个小小的古镇，凭什么吸引那么多的游客不远千里而来？是纳摩大峡谷？是灿烂阳光？是奇特民风？还是佛教寺庙？亦或是天葬？我对着丽莎咖啡桌上留言簿上的各种文字的留言和墙上的各种钱币，想了很久。如果是我或许就是因为丽莎的苹果派吧？哈哈，这个招牌菜果真货真价实！实在太大了，两个人点一份足以。
有人说住在郎木寺的感觉跟丽江有些类似，但又有着截然的不同——丽江是美女、郎木寺是型男。这样的体会想必是要在这里住上个把月才能深刻领悟的吧？
(作者:aileenali)
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