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先让我从周围的陵墓和寺庙说起，接下来再说皇城。这种农村包围城市的策略不是我叙事的诡计，而是事实参观的路线。在顺化城南和城西的广大土地上，散布着六座皇陵，其中较出名的有嗣德陵（Lang Tu Duc）、启定陵（Lang Khai Dinh）和明命陵（Lang Minh Mang）。租一辆摩托车，司机半天就可以带你把主要的几个景点都转一遍。那个下午，我就这样参观了嗣德陵、启定陵和天姥寺（Thien Mu Pagoda）。明命陵因为在河的对岸，摩托车不能直接到达，我是在第二天的香江一日游中参观的。
嗣德陵无疑是这些陵墓中规模最为宏大的，这毫不奇怪，因为这座陵墓由三千名工人不停地修建了二十二年方才得以完成。在这座陵墓里面，埋葬着一位爱好文学的国王。在中国，这种爱好对一个国王来说毫无疑问是一个悲剧，李后主，宋徽宗便是最好的证明。幸运的是，这里是越南，旁边没有强大的敌人，而对于北面那个强大的清朝，只要按时进贡便可相安无事。于是，文学爱好带给这座陵墓的，便是一种与众不同的浪漫气息。进入陵园大门，首先看到的是一个湖，湖边建有亭榭，当年的皇帝，便是在这里吟诗作对，观花赏月的。穿过湖，在往陵墓的通道上，两旁分立着石象、石马和石群臣，默默地守卫着后面皇帝的灵柩。整个陵墓为中式风格，布局雅致清幽，可见当时中国文化对越南的影响。
相比之下，启定陵也许是规模最小的陵墓，但却也是最精致的，气势丝毫不逊于规模宏大的嗣德陵。这是一座糅合和中、越、法建筑风格的陵墓，由此也可窥见当时的政治环境。事实上，启定帝在位的1916~1925年间，越南已经是法国的殖民地，这个可怜的傀儡皇帝，在龙椅上坐了九年便一命呜呼。他的陵墓共有三层，依山而建，一层比一层高。站在公路边上，能看到陵墓的第一层，但必须爬过高而且长的石阶，方可抚摩到其红色的大门。第二层最有气势，石象、石马和石群臣在两旁分立，中间是一座两层的石亭。亭子的石柱上雕刻着蟠龙，气韵生动，顾盼有神。亭中央放置着石碑，据说是保大（启定之子）追思其父的祭文。第三层是启定帝的陵寝，外面看是一座雕满龙的建筑，里面有一尊启定的铜像，是1922年在法国照启定的真人铸造的。整座陵墓风格独特，气派不凡，给人耳目一新的感觉。
若说启定陵以精致见长，那明命陵可说是最粗狂的陵墓了。但与其说这是座陵墓，倒不如说是座大公园更为合适。整个陵墓占地辽阔，建筑却不多，穿行其中，四周草木葱茏，就象是在公园中散步。虽说如此，陵墓布局却粗中有细，据说该陵墓从空中俯瞰为一中文的“明”字，是否如此，不得而知。
除了陵墓，顺化城外还有几座寺庙，最出名的要数天姥寺。这座寺庙位于皇城以西四公里处的香江边上，颇受外国游客青睐。但我却兴趣一般，也许是看惯了寺庙的缘故，我并不觉得它跟中国的寺庙有太大的区别。不过站在寺庙前的岸边欣赏脚下的香江和远处的群山，不失为一种心旷神怡的享受。
作为一个初次拜访的旅客，我老老实实地把这些陵墓和寺庙都参拜了一遍。我满心以为这样的参拜会让我对这个城市有更深入的理解，但是很遗憾，没有。这些陵墓和寺庙，就象一只只珍贵的蝴蝶，被制成标本，装在密封的盒子里，排列整齐，供人们欣赏。它们在最美丽的时候被凝固下来，并给了我极强烈的视觉感受。但同时，这种凝固也割断了与现实的联系。从它们身上，我无法感受到历史的呼吸，也无法得知它们对现实的影响。我低下头去，试图听到些什么，却发现它们已经死了，再也不能发出半点声音。
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