在尼泊尔,印度教和佛教往往相互混合在一起。在佛教寺庙里有印度教的神，在印度教的寺庙里有佛教。两种宗教如此合谐的共存，是因为佛教和印度教教共同来自于印度呢，还是因为尼泊尔人在宗教信仰上的宽容。

　　10：30 从斯瓦扬布回到Tibet，Check out。然后打算去加德满都东面的古城Bhaktapar然后再从Bhaktapar坐车去Nagarkot看日落。Nagarkot在Bhaktapar再往东一点，是加德满都谷地一处以壮美雪山日出和秀美日落而著称的度假胜地。素有“喜玛拉山脉观景台”之称。在天气晴朗能见度好的情况下，可从东侧看到珠穆朗玛峰，西侧则是安纳普尔娜群山山脉。

　　从Tiber走到汽车站大约30分钟，接近中午，街道上人很多，很多街道被挖开来，在忙着施工修路。加德满都的街道弯弯曲曲的象个迷宫，而且看不到英文路牌。问路时尽量找店铺的商人，因为商人大多懂英语，就是不会说，也会找一个会说的告诉你。尼泊尔人很热情也很空闲，在Thamel问路总能找到答案。不过我感觉离Thamel越远，会英语的人也越少。我在广场上按国内的办法找交通警问路，但都是不懂英语的。后来我发现，我按普通话“巴克塔普尔”的发音问去Bhaktapar的车在哪里。当地人当然不懂。

　　在问路时掌握了Bhaktapar的发音，终于在开往各个地方的local bus的车里找到去Bhaktapar车。因为售票员在大声叫着我刚学会的Bhaktapar! Bhaktapar!跳上local bus，其实就是个很简单十几座的面包车，我们旁边还坐着个英国人和他来历不明的女友。除了我们四个老外，其他都是当地人。Local bus一边开一边拉客，看些当地人上上下下，车开开停停，这一切都让我很兴奋，觉得自己融入了当地人的生活之中。

　　旁边的英国人象所有的老外一样，手里拿着一本lonely planet，同我们的安排一样，他们打算到了Bhaktapar后，然后转坐local bus去Nagarkot。英国人不算逛Bhaktapar，他说Bhaktapar的门票对他来说不公平。英国人说的门票不公平是指Bhaktapar的门票USD 10，但对于南亚和中国人，只需要RS 50，价格相差十几倍啊。怪不得英国人说不公平。我们也为做为一个中国人在国外享受到特殊待遇而高兴。在买Bhaktapar门票时，要对售票处说要从这里来回Nagarkot。售票员会在票上注上护照号码，Bhaktapar门票有效期就能延长。

　　巴克塔普尔（Bhaktapur）又称巴德冈（Bhadgaon），位于加德满都以东约18公里处，是尼泊尔三大古都之一。巴克塔普尔是“朝圣之城”的意思，这个城市始建于公元889年，后成为马拉王朝的首都，是尼泊尔中世纪建筑和艺术的发源地。

　　巴德冈没有加德满都拥挤，街上的人好象更加悠闲一点。好多男人闲坐在古老的木廊上，而他们坐的地方,他们的头上，是已经存在了近600年的精美木雕。当我们沉醉在一座座繁复厚重的檀香木窗雕前，以为是哪个古老的庙宇或是重要建筑时，从窗口探出的苍老的脸和世俗的物品告诉我们，原来只是一户普通人家。那些精雕细琢的木刻爬满了窗框，经过这么多年的风侵雨蚀，依然清晰如初。时间在巴德冈好象停滞了，巴德冈仍是一座呼吸着和600年以前一样空气的老城。

　　我们在巴德冈反反复复，曲曲弯弯的小巷里穿越。古城下起朦朦细雨，丝丝点点的雨的飘在我的脸上。巴德冈的红砖，孔雀窗，紧锁的木雕门在烟雨中更具有古老神秘的情调，和Thamel的佣挤相比，巴德冈的小巷显得更加清静。当我们在细雨中的小巷里毫无方向观的东走西穿时，被突然出现在眼前的杜巴广场（DURBAR SQUARE）震憾了一下。眼里的杜巴广场和那些细长的小巷相比，显得很宽阔，著名的55扇宫和所有的红砖砌成的庙宇钟楼，在雨中仍然光彩夺目的王宫金门一起，静静地矗立在广场上，几百年一直都是这样，只是黑漆檀香雕花的木窗后，再没有了寂寞和期待的眼睛。站在广场上的我，有一种迷失的感觉，不是迷失于方向，而是迷失于时空，怀疑自己是不是被月光宝盒的咒语带到了几百年前。

　　在加德满都谷地中的加德满都、帕坦和巴克塔普尔三个古城，都曾经是尼泊尔的各个王国的都城，加德满都谷地几乎是整个尼泊尔历史的中心舞台。三个古城各有一个皇家广场，都叫做杜巴广场，“杜巴”的意思就是“皇宫”。巴克塔普的杜巴广场是我见到的第一座杜巴广场。  

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