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我们一家人在塔米里（Talimi）餐馆享用了一顿美食，这家餐馆离瓦西里在提米阿纳村开的杂货店不远。接下来几天，我们将好好地在希俄斯岛游览一番。
在皮尔吉（Pyrgi）一个热闹的咖啡厅里，我们喝了一种叫做visináda的野樱桃饮料，观看了一局西洋双陆棋的激烈厮杀，还观赏了这家咖啡店墙上的黑灰几何图形，这在村中可说是独一无二。沿路往北有一座中世纪古城梅斯塔（Mesta），老城区犹如石头房子和阴暗广场组成的迷宫。阿根蒂孔（Argentikon）酒店是本次希俄斯之行最精彩的部分。这座翻修一新的酒店建于16世纪，占地8英亩，原本属于一个叫做阿根蒂（Argenti）的意大利家族。酒店有玫瑰园，本地特有、芬芳宜人的柠檬树和桔树林一直没入坎博斯后街的围墙之后。阿根蒂孔酒店有希俄斯最古老的马拉辘轳井，酒店老板多里查斯先生还自告奋勇为我们演示了一番。看他费力地往前推着辘轳，心中多有不忍，毕竟这套装置是为动物设计的，一位衣着光鲜的中年酒店经理自然吃不消。我们驱车向希俄斯最南端行进，来到了安伯利亚斯（Emboriós），这里木炭色的熔岩卵石沙滩十分有名。我们的朋友、伦敦来的希腊人科斯蒂斯和玛丽，与很多希俄斯的船东一样，每年都会回到岛上的家中度夏。他们两人在自家庭院里用一顿海鲜午餐盛情款待了我们。我们告诉他们，打算过几天去阿拉特萨塔。“啊，”玛丽说道，“apénandi（在对面）。”希腊人想方设法避免使用土耳其这个词——这个他们认为至今仍霸占他们领土的国家。
从希俄斯港乘渡轮到“对面”的切什梅（?e?me），不过45分钟。这是日常的通勤摆渡，不需要签证，从而促进了贸易。两岸间的人口流动远比1924年希土战争时期少，当时有150万希腊人和40万土耳其人沦为难民。我们在切什梅繁忙整洁的街道和集市上闲逛。货架上和箱子里到处都是香料、甜品、摩托车服和玩具。一个叫做“跳舞娃娃”的发条玩具吸引了我的注意力。确切地说，是玩具包装盒上的广告词“出出进进”（To Bob Up and Down）起到了宣传效果。
尽管我们本次旅行的目的地是阿拉特萨塔的老宅，但一路上还是有不少值得参观的地方。从切什梅沿高速公路向东南方驾车两个半小时，我们来到了什林塞（?irince）。我们被有128年历史的?irince Evleri酒店迷住了，它隐身于青翠的山间村落之中，有小路可以到达，店主艾哈迈德?科恰克人很和善。我们房间门上的希腊雕塑依稀可见。在酒店屋顶享用傍晚时分的开胃菜时，店主艾哈迈德告诉我们，这座小镇目前有765人，以前有好几千希腊人，1924年战乱时期都走了。
在小镇的露天市场，我们逛了一家古董店，里面到处都是奥斯曼帝国时期的珠宝，还有弗兰克?辛纳特拉（Frank Sinatra）和伊夫?蒙当（Yves Montand）的老唱片。店里摆着一张照片，有点像曼哈顿修鞋铺里摆着的电视明星照片。据一位经常造访这家古董店的伊斯坦布尔人说，照片上的人是现任希腊普世东正教教牧巴托洛梅奥斯（Bartholomeos）。
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