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我窥得的片段，大概只是印度洋中海水的一滴。
不过，佛说：一沙一世界，一叶一菩提。
坐车穿过斯里兰卡南部，这里是佛教徒聚居的地方。不同的信仰把这个印度洋上泪滴一般的岛屿分成了两片——生活在北部的印度教徒说不同的语言，有不同的行为方式，有自己的政治主张。
我见到的是简单纯净的佛教世界，人们的眼睛仿佛吸收了太多的热带阳光，特别黑亮耀眼。1980年代曾在天津大学读机械的阿杜是此行的向导，戴眼镜的他随身带个密码箱，更像公务旅行的工程师。他保持距离却能随时出现左右，与能言善变、机灵有趣的导游相比，他更像一本工具书，以浑厚的声音，略有语法错误的故事，为我们串起了这次简短的旅行。
空中的城堡——一地莲花
每个到斯里兰卡的游人都不会错过西格利亚（Sigiriya），那是狮子山上的城堡。要想到达城堡，先要跨越丛林，然后走过一片巨大的遗址，阿杜信手点指：水公园、兵营、游泳池，足足占满了山前一大块空地，踩着碎砖铺的小路，要走十几分钟，足够听完一个美丽的传说。
Kassapa国王虽是前国王的长子，却是庶出，为避免眼看着嫡出的弟弟戴上王冠，心思细腻的他弑父篡权，但舆论和恐惧却让他选择逃到密林深处突兀高耸的一块石头山上称王。他是王，却是一个拥有至高权力但很难任意使用的王；是一个可以俯视土地，却不敢下山踩踏的王；是一个后世并不尊敬的王——因为他们只尊敬他父亲：勤政，发展农业，劈山开湖，虔信佛教，修庙布施。但这个天资聪颖充满艺术气质的Kassapa闲极无聊的时候，并不仅仅是游手好闲，他把时间用于修造宫殿。他让工匠挖凿洞窟，描绘美丽的壁画，在山林里不大的地方不断发现可以展现珍宝的地方，然后不断地利用它们：虽然退居山野，但他需要王的气派，一座真正伟大的宫殿。当我们踏着天梯般直耸的台阶看罢洞窟里造型迷幻的仕女，抚摩过光滑的“镜墙”，再从狮子雕像两爪之间的台阶爬到377米高台上的时候，只瞻仰到一片废墟，这座空中的城堡，还没来得及全部完工就已荒芜。
在狮子岩上俯瞰，目之所及的山、河、森林都曾短暂地属于Kassapa，他选择这个便于俯仰天地的所在，也许从没想要塑造任何经典，而只在努力取悦自己、证明自己。多年以后，当他听说弟弟将带着印度军队来讨伐的时候，怅然自杀，就因为不是皇后的儿子，他幽闭了半生也没能得到安宁。
这个国王在身后的一千多年里湮灭无声，他的房子成了瓦砾，为森林包裹覆盖，废墟中的岩洞一度成了僧人苦行的地方，无欲的僧人根本没注意到，自己离一个华丽的奇迹只一步之遥。后世传诵着Kassapa王父亲的名字，却不愿提起这个不肖子。直到20世纪初的一次考察，西格利亚突然被人发现，人们惊异于洞窟里仕女的体态和神情，其中有些神秘地多了一只手掌，他们不敢相信这个被唾弃后干脆遭人遗忘的王曾经做过这么多事情，虽然起因自私，但现在，这里成了国宝，是斯里兰卡门票最贵的世界文化遗产。在我们的车开近西格利亚的时候，我看见山前的水池里盛开着野莲花，一个忧郁了千年的人，终于在尘埃里开出了花。
坐在堪得拉玛酒店（Kandalama Hotel）二楼面对游泳池的大堂吧，就能看到西格利亚的石头，当时我还没有去过那里。石头耸立得怪异，顶端平坦，很难相信那里曾有一座高耸的城市。每个到酒店的人，都会得到一朵洁白的迎候莲花，清香四溢。
堪得拉玛酒店是山中一座水平发展的巨大建筑体，也许可以说，它是一块巨大的人工石头，长足有一公里。单站在房间前面的走廊里，你无法想象它有那么长。而因为走廊曲折，若不是走得累了，连走过的我也有点不敢相信。把这种水平的参照放在作品里，是知名建筑师Geoffrey Bawa的乐趣，他想为寻找神秘和悬念的旅行者奉献一个居住的奇迹。
他用了很多材料把酒店和自然紧密联系在一起：酒店的水泥走廊，应和着旁边崖壁上突出的石头；开花的蔓藤植物包裹着建筑，是昆虫与小鸟的家；窗外遍布植物的峭壁其实是酒店的外墙；鸟儿和猴子是邻居，它们不时在你洗澡、睡觉时出现，在巨大的落地窗前窥视一会，如果你忘记关窗门，它们还会进来，请不要喂它们食物，让它们保持自然野生的状态，如同前来看望一个久别的友人，它们尽兴后自会转身离去。
房间的内部是原木和白色塑造的洁净世界，设计师不愿用花俏的色彩浪费你的注意力，Bawa主张，这座建筑不是被欣赏的，而是用来观察丛林、湖水，还有远远的西格利亚。
酒店最美丽的地方是大堂吧。从接待处到此，要走过一条狭长的洞穴一般的走廊。坐在铁艺椅上，喝着新鲜的果汁，眼前一汪蓝蓝的水就是主游泳池，而当注意力跌下悬崖，那里是一潭巨大的湖水，正是勤政的Kassapa王的父亲开挖的。傍晚的时候，有一位白衣的老者坐在泳池一侧的岩石上吹笛，声音清亮，比凉爽的晚风更有穿透力，悠扬委婉，在离开很久以后仍能记起。
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