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从歙县转道屯溪去黟县，离黟县越近，有关西递和宏村的广告牌越多。西递、宏村作为皖南古村落的典型代表，被联合国教科文组织列为世界文化遗产名录，来到这里，我的心情也开始变得越来越激动。我曾经无数次有过这样的想象，生活在一处传统的旧式庭院中，书房简单却并不简陋，干净的几案上则星罗棋布地摆放着图书翰墨和精致的茶具，室外多植芭蕉和竹篁，在一方远离尘嚣的精神世界中，坚守着“寂寂寥寥扬子居”，拥有着“岁岁年年一床书”，即使真的“青春背我，黄卷笑人”，亦不负平生了。
我知道，西递和宏村，就是离我的梦想最近的地方。
西递：墟落此第一
去西递适逢一个春雨绵绵的日子，我从黟县县城搭乘去西递的班车，一路上只见细雨蒙蒙、山色有无，一幅典型的江南春日画面。
曾经担任过乾隆朝户部尚书的歙县人曹文埴，在自己的一首小诗中对西递做过这样的描述：“青山云外深，白屋烟中出。双溪左右环，群木高下密。曲径如弯弓，连墙若比栉。自入桃源来，墟落此第一。”所谓“曲径如弯弓，连墙若比栉”，果然抓住了西递的神韵所在，至少，从外观上看，时间虽然过去了二百多年，但今天的西递却依然还是曹文埴笔下的那个西递。
位于西递村口的即是大名鼎鼎的刺史牌楼，这座雕工精美的明代牌坊既是西递的标志性建筑，同时也是西递的象征。据说，类似牌楼在西递曾经有过十四座，大跃进时烧石灰，竟然一下推倒了十三座，仅存的一座是当年为了留下充当封建礼教的罪证，方得幸免。
因为时间有限，我对西递的游览也只是走马观花。西递的整体格局分作前边溪和后边溪两部分。前边溪是西递旅游开发的重点所在，我们的游览即从前边溪的主要街道开始，并向周围的小巷依次延伸。可能是因为下雨的缘故吧，那天来西递的游人不算太多，小巷幽幽，青石板铺就的小道上泛起晶莹的水花，给人一种空旷、寂寞的感觉，时不时走过一两位撑着雨伞的美眉，则让人不自觉地想起戴望舒的《雨巷》，那种鲜艳与颓败的反差、古老与时尚的对比，尤其让人觉得既刺激、又诡异。作为一个古村落，西递的面积算不上太大，但其间的建筑却是式样众多、风格各异。其中，无论是官家的园林、商贾的豪宅，还是寻常百姓的普通民居，每家都有繁简不一的石雕和木雕，每家的门楣上也均镶嵌着“清白传家，读书励志”之类的对联，这些老房子飘逸出同样的书香气息，氤氲着一股浓浓的儒家文化氛围。
前边溪的中心建筑是西递最大的祠堂胡氏“敬爱堂”，史载西递人的始祖乃是唐代皇室的后裔，因遭战乱，被婺源考川人胡三收养，改姓胡，从北宋元丰年间定居西递，至今已近千年，在西递民间有“真李假胡”一说，指的即是这段历史。在敬爱堂旁边的两巷相交处，有一座颇为别致的转角楼，楼上有长廊，长廊的护栏是一排精致的美人靠，据房主人所云，这里就是古代大家闺秀用于抛绣球招亲的绣楼。出于好奇，我也花了两元钱登上绣楼，只见绣楼上大红灯笼高高挂，屋檐下一块白底黑字的横匾，上书“桃花源里人家”六个大字——一个人坐在美人靠上静处闲眺，不管这里是不是古代的绣楼，其间的隐秘与暧昧，却均能给人带来一种东方特有的情色想象。
从绣楼上下来时近中午，重新回到西递村口，从这里继续自己的旅程，去宏村。
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