一座桥终究只是一座桥而已,能承载多少深意呢？这座桥像磁场一般,吸引人们靠近它,仿佛它有无穷无尽的故事要述说,让人久久不愿离去。我曾经以为查理大桥的魅力,在于桥上的人。有一天清晨,来到查理大桥,桥上空无一人,却显得更加神秘,让我想起几年前去贡嘎雪山,随手翻看一本关于景点的介绍,不料其中却有佳句,描述雪山时用了“沉吟不语”四字。晨曦中的查理大桥,同样是一副沉吟不语的大派头。若说神山是吸收了大自然的精华,那么大桥则是凝聚了几百年来人的气息,它的沉默中,尽是懂得、尽是慈悲。我于是知道,查理大桥的百看不厌,不只在桥上的人,更在桥本身。

　　烈火中永生

　　每年的7月6日,捷克全国放假。

　　这一天,很多捷克人都会穿戴整齐,携手去教堂纪念他们心目中的英雄——扬胡斯(Jan Hus)。这一天,是胡斯的殉难日。

　　时间退回至14世纪,捷克的教会被德国人牢牢把持着,他们占有大量的土地。这自然让捷克本地人十分不满。为了夺回本该属于自己的东西,捷克人一次次地向教会特权发起攻击。胡斯便是这场斗争中的先锋。他猛烈抨击教会的腐败黑暗,四处宣传宗教改革。可是“枪打出头鸟”,胡斯的行为终于激怒了教会,他们先将胡斯骗到康斯坦茨召开宗教大会,并信誓旦旦地说保证他的安全,但还是在1415年7月6日将胡斯绑在了火刑柱上,活活烧死。

　　这把火激怒了所有捷克人。胡斯死后,捷克人曾多次在布拉格举行集会抗议,并最终引发了声势浩大的胡斯战争。

　　几百年过去了,熊熊烈火早已熄灭,胡斯则被捷克人视作永远的民族英雄,他的雕像至今屹立在布拉格旧城广场的中央,成为布拉格的标志之一。

　　这座胡斯像临风玉立,不似普通英雄像那般豪迈,倒多了几分隐士的飘逸。准确的说,这是一个雕像群。在胡斯周围,是一些他的追随者。我们平常看到的英雄像,都是一副横空出世的样子,傲然孓立,无所傍依。而这座雕像中还有一个被抽象化了的母亲形象,让人既有了归属感,也增添了重生的希望。

　　胡斯像所在的旧城广场,是布拉格旧城的中心。旧城广场形成于11世纪,最初只是人们买卖商品的集市。商人们集中在一起,买者也从四面八方涌来,越聚越多,于是有了广场,有了教堂、学校,然后形成了城市。

　　旧城广场正西面是旧市政厅,一片风格各不相同的建筑群,现在改为商店和旅游问讯处。布拉格的楼通常一座紧挨着一座,没有空隙,只能从表面的装饰和颜色来区分。如果是懂建筑的人,自然能区分出不同的风格,进而判断出年代。即使在外行看来,也能看出历史一面延续、一面层层交错的痕迹。

　　旧市政厅正门口的地上有27个十字架,微微突起于地面,被熙熙攘攘的游客踩在脚底,是一个特别容易错过的地方,我是在一个清冷的黄昏才得以看仔细。这里纪念的是27位捷克贵族。1621年,他们在白山战役中败给了哈布斯堡王朝,就在这个广场上被处以极刑,这27个十字架正是他们行刑之处。这场战争以后,捷克在很长一段时间都处于哈布斯堡王朝的统治之下。

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