尼斯的航海古董特别多

　　我也喜欢尼斯市中心的Rue Rossetti游人大街。

　　在巴黎街边咖啡座坐着，你会盘算晚上到哪里风流才好，在尼斯市心Rue Rossetti街上坐着，你会觉得一直来的自我放逐仿佛已经找到终点。不能否认尼斯在浪漫中有着一份浓浓沧桑感。身边客人谈笑风生，欧式帐篷底下也许是一份回首的落寞。幸好阳光暖洋洋，帐篷还可以遮住某种心情，或装饰成类似可爱，也几可乱真。

　　我不清楚地中海里究竟埋着多少古代沉船，但Rue Rossetti的海洋古董店似乎特别多。店里，驶航过地中海上一段岁月的船杆、雕着女神头胸的船头，生锈大铁锚，海上用的手提油灯，虽安静摆放，却都令人幻想飞腾。我喜欢在这些古董店里瞎混，傻沉沉注视一切，想起古代从地中海对岸开过来的迦太基掠夺船，厮杀，血海，想起一船船由北非突尼斯人翻风排浪运来的货物，无花果、非洲香料，可以有好多神游时光。

　　街上众生观自在

　　尼斯是个懒城。它的清晨绝对是寂寞的，没人那么早起。但那也是一番景色，街上是昨夜留下的酒瓶，是海风吹扯下来的歌剧院招贴。

　　约莫十点多，它才完全苏醒，这时到小餐馆喝一碗法式咖啡，没错，一碗，然后坐在大街木凳上，让路边法国梧桐树荫挡着阳光，然后别有居心地，打雀般眼，欣赏尼斯街上的趣怪众生。

　　一个北非摩洛哥少年，向两个水兵滔滔不绝，拿出小照片本子，似有某种暖昧推荐。一对美国老牌夫妻游客，穿着一身隆重配备，在研究餐馆门口菜单上的价钱。一个打扮极之气派的越南少女，在整排服装店前有如示威游行。一名英国游客，西装笔挺，黛绿鸭舌帽，一边走一边目光冷射，大概看不惯尼斯的风月开放。澳洲人嘛，总在快餐店附近出现。日本人？有趣极了，只要看到餐馆门口铺摆着海鲜，一定停下来拍照，大概是回去好好研究。最容易认出，还是由东欧“下来”的年轻人，左瞪右看，表情纯真而夸张，花花世界，实在叫他们措手不及。

　　在尼斯，大概什么事情都有可能。就看过一对行乞的洋夫妇，蹲在街上向行人凄惨讨钱，但他们身边还养着三只大狗。

　　尼斯每年吸引的游客保守估计是300万。当然还没算由东欧“辗转下来”做“生意”的职业扒手。假如遇上夏天举行的尼斯电影节，光是旅客吃出来的蚝壳，就可盖一座游乐场。

　　有个号码，大概可以反映游客旺季时的“盛况”，这电话印在旅行小册子上，写着：Rape, 93521781, 24 hours。

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