从夏都西宁的冬日出发

　　车轮线：西宁-湟源-日月山，里程约90公里，全程109国道。

　　路况提示：西宁至日月山基本全部是上坡，其中西宁至湟源段比较缓，后面湟源至日月山段较陡。西宁至湟源建有高速公路，两旁有柏油路，南侧的道路比较平坦；湟源至日月山为一级公路，双向四车道，中间还有隔离带，道路平直。现在日月山下修有一条新路，为西宁至倒淌河一级公路，道路直并且最高海拔只有3350米，但还是不建议抄这点近道。

　　西宁被称为“夏都”自然不是因其曾是西夏帝国都城的缘故，这里的“夏”是指夏天的夏。夏季的西宁被认为是避暑的绝佳胜地，不知道这里的冬季将会更加寒冷。

　　汽车行驶在寂静少人的湟水路上，穆斯林风格的建筑随处可见。如今的西宁已经变成了一个颇具时尚意味的现代化都市，入夜的城市显得委屈而安静。淡季的旅游城市，如同一个被浪荡公子随手抛弃的小情人。而我们将与西宁一同入睡。

　　第二天一早，当我们的车行驶在西湟一级公路上时，守林狐已然提前进入兴奋状态。此人乃标准的西北人，生于斯长于斯，照理应该不至于没见过长天大漠升孤烟的草原风光。况且此刻还没见着草原，道路两边仍是明显的城市郊区景观，张兄手持相机，稳坐于车后座，但闻快门咔嚓连连，如机枪扫射……据说极度亢奋也是高原反应中的一种，呵呵！

　　因是淡季，路上几乎没有车，偶尔可见远途大货车呼啸而过。说话间，车过多巴收费站。在路况如此良好又如此空旷的一级公路上，车速轻松达到140。再数分钟，就远远看见鼎鼎有名的多巴训练基地。镶嵌于山体半坡上巨大的“多巴国家高原体育训练基地” 清晰可见。这个亚洲海拔最高、最适合耐力性项目训练的高原体育训练基地，素有“世界冠军摇篮”的美誉。北京奥运会日期渐临，多巴训练基地与云南海埂训练基地，已经成为备战奥运会的外围训练基地。2008年的北京，这里又会走出几个世界冠军呢？

　　又行数公里，不远处的山腰，一座庙宇似的恢弘建筑忽然映现。虽距离尚远，可看起来依然十分壮观。这便是著名的“九龙朝凤”圣地扎麻隆凤凰山。1958年和1998年先后在此出土了九天玄女古宝瓶、昆仑神石记事碑等文物。其山下有华夏三祖(九天玄女、西王母、轩辕黄帝)纪念馆和昆仑神话艺术馆，并塑有华夏三祖圣像。这里每年都举行各种形式的祭祖活动。

　　径直向西南，我们朝着日月山飞速驶去。在离西宁市区40多公里的湟源峡谷，我们找到了历史与现实的交汇处：四条并行的大S线横躺在峡谷中。一条是唐蕃古道，它古老的面目现今已为新亮的柏油所替代；紧挨着它的是青藏铁路西宁至格尔木段，火车从西宁出发，以全新的速度通向离天最近的地方；一旁静静流淌着的是湟水河，在强烈的逆光中闪耀，如一条白练；而我等此刻正走的这条，就是西宁到青海湖的高速公路。四条S线中湟水河最宽也最醒目，它从前方的湟源县一路向东，流经湟中县、西宁市最后进入甘肃地界，在兰州附近汇入黄河，在那里堆积出富庶而狭长的河谷，后来的人们，称它为河湟谷地。

　　过湟源而不入，骤然出现在面前的就是日月山了，日月山前已是一片小规模的草原景象，黄色的牧草上星星点点散布着如同牛奶凝固一般的积雪，数十只牦牛积缀其中。抬头山顶就是著名的日亭和月亭南北相向。日月山东坡因是夏季风的迎风坡，想必那时绿草茵茵，山西面背风而略显焦黄，阴阳分明。日月山口分别建有日亭和月亭，路旁立一唐蕃分界石碑。相传唐代文成公主远嫁松赞干布时曾路过此山，取唐太宗所赐“日月宝镜”来照，却再也看不见故乡，于是万念俱灭，抛镜于山下后远去吐蕃完婚，再也没有回来。后人也就以“日月”命名此山。

　　日月山海拔虽然不高，却是青海乃至中国农牧区的分界岭，日月山以东是青海的农业区，西边便是一望无际的牧场草原了。(日月山门票：25元/人)

　　日月山门口有招揽游客骑牦牛的藏民，要10元可骑上牦牛上山并合影。登上山顶极目远望，东麓是富饶美丽的湟水流域，只是西山脚下闻名遐迩的倒淌河，现已干涸不复得见；或许是天气原因，西边的青海湖还无法看到，而牧区的风光已经一览无余。这个季节的草原，虽有些萧瑟，却带来无尽的苍茫意味。

　　张兄痴迷那些藏式建筑，而我则偏爱苍茫中的路与自然风光。俩人满山乱窜，一阵狂拍。当日风很大，因空气流转迅速所以比较稀薄，这时候才意识到准备一个口罩是多么重要。在这一场关于耐力的比拼中，我再次赢得了比赛，半个小时后，张兄已支撑不住回车休息，唯有我，拍完了东西南北所有走向的公路，才不舍地回到车内。此时发现手套已有一只遗落，所幸及时发现，下车找回不提。我们本以为山上山下只有我们仨人，准备离开时才发现其实早有三五游客在我们之前游览遍了！

　　【轮上风景】

　　塔尔寺(门票60元)

　　塔尔寺坐落在湟中县鲁沙尔镇西南隅的连花山坳中，是我国藏传佛教格鲁派(黄教)六大寺院之一，迄今已有400多年历史。另名塔儿寺，得名于大金瓦寺内为纪念黄教创始人宗喀巴而建的大银塔，藏语称为“衮本贤巴林”，意思是：“十万狮子吼佛像的弥勒寺”。

　　整个寺院由众多殿宇、经堂、佛塔、僧舍组成，是汉藏艺术相结合的辉煌壮丽建筑群，占地面积约600余亩。塔尔寺诸佛殿装饰的堆绣、壁画和酥油花，被人们称为艺术“三绝”。

　　该寺依山就势，错落而建。其中以八宝如意塔、大金瓦殿、小金瓦寺、花寺、大经堂、九间殿等最为著名。位于寺前广场的八宝如意塔，据说此八塔是为纪念佛祖释迦牟尼一生的八大功德而建造，建于1776年。

　　塔尔寺自驾线：有两条路可去塔尔寺，一为西湟高速专用线，收费15元；一为去湟中的一级公路。建议走高速，因为去湟中的路虽好但车非常多，车速很难提高。

　　踏入中国牧区，才识青海湖，却是封冻的坚容

　　车轮线：日月山-倒淌河-30公里-青海湖渔场，里程约45公里，全程109国道。

　　路况提示：日月山至倒淌河十几公里全部下坡。日月山至倒淌河为一级公路，双向四车道，中间还有隔离带，道路平直。

　　日月山是此行所见的第一个知名景点，大概因为过早的激动，不经意间我们花掉近俩小时。我们的向导老刘对此很是不屑，他说青海湖的美景还远远没有开始展现。这也是自然，因为我们还不曾见湖的影子嘛：他的不屑不无道理。

　　为了追回失去的时间，加上对青海湖的强烈向往，离开日月山我们再次狂奔，一路无车而车速也乐得逍遥。暗黄色的草原像一张巨大的粗糙毛毯，而我们狂奔其上的宛若黑缎带的109国道将它割开。此时能感觉到公路确有上升之势：常常是一条通天的大道，浅入深出，远远地与天际相接，时有“驾上青天去”之想。

　　欲进倒淌河镇，著名的倒淌河靠近青海湖的公路北，因其由东向西流而得名，有纪念碑刻，河早已无水滋润，看起来与边上的草原无异，我等未作停留，穿倒淌河镇而过约30公里再向北1公里折向青海湖渔场。随着这几年青海自驾的猛烈升温，青海湖渔场已成为炙手可热的必去景点。可惜我们到时，深冬的渔场是歇业状态，倒是省下了门票钱，只可惜汽车不允许驶入，我们只得步行进入。

　　空旷的渔场没有一个人，一排排低矮的平房毫无生气地排列在道路的两侧，让人难以相信这里曾经是一个游人如织的地方。而当我们顶着巨大的逆风，真切地看到那块刻着“青海湖”字样的渔场时，不由得被那壮美的景象惊呆了：从渔场码头放眼望去，目力之所及，整个湖面已经全部封冻了！湖边码头三艘并排整齐的渡船，被牢牢地定在湖面上。或许这些渔船已经成为了历史，或者有了其他的功能。因为如今青海湖湟鱼已经禁止捕捞。码头前稳立着一幢孤独的红色铁皮小房子，一个看湖人与他的妻子守望着那些濒临灭绝的湟鱼。然而青海湖有300多公里的湖岸线、4000多平方公里的湖面，执法队伍不足百人，形势不容乐观。或许是出于某种肤浅的好奇心，我提出了合影的要求，却被他们婉言拒绝了。

　　在湖的西面，堆积着许多巨大的冰块，在阳光的照射下，发出蓝盈盈的光。至于冰块从何而来，是人为还是自然，我们不得而知，但让我想起曾经的西宁首届冰雕节。此时不得不说一下张兄。张兄全名“守林雪狐”，我猜想，擅长在雪地里奔跑的狐狸，在冰上应该也不含糊。说时迟那时快，张兄一个箭步冲下湖岸，三两步间，他的双脚已经踏上结实的冰面，“自驾游环青海湖”的旗帜立刻飘扬在封冻的青海湖面上。张兄连呼我与其同乐，奈何生在南方的我从来没见过这么大的阵仗，只敢远远站在岸上拍照，引以为憾。

　　返回时遇到一拨南京车友，十分诧异他们是如何将车开进渔场的。只是因为风着实太过猛烈，寒暄几句以后，他们便驱车返回。这时候才发现这里的风有多猛烈：连路边的电线竿，也一律往同一个方向呈15度倾斜着。

　　回到大门外，此处一对夫妻开的小饭馆，仍在守候为如我等零星的游客提供饭食。向导老刘对我们花费了如此多的时间再次不解，他仍不屑地声称：更辽阔的青海湖景观还在后面。对于这种“欺负”外地人的说法，我和张兄强烈地表示了怀疑，然而后面的事实证明，他又对了。

　　小提示：

　　青海湖渔场自10月下旬左右停止营业，在此期间汽车不得进入，不过游客可以免票进入；湖面封冻的时间约在每年的1月下旬左右；冬季的青海湖渔场仍有留守的饭馆，可提供包子、牛羊肉汤、面条、粉丝等简单餐饮。(青海湖渔场正常开业时门票15元，据说旺季会是50元。)

　　湖南岸：湟鱼场、帐篷宾馆、反季想象的油菜花

　　车轮线：青海湖渔场-(青海湖帐篷宾馆，海拔3242米)-35公里-江西沟(海拔3246米)-50公里-黑马河-33公里-橡皮山顶，里程约120公里，全程109国道。

　　路况提示：临近黑马河的十几公里俱是下坡。出黑马河23公里上坡，进入盘山道，手机无信号。

　　离开渔场继续前行到达青海湖帐篷宾馆(门票50元)，此处曾是我国一个鱼雷的试验场地，也是现在人们到青海湖旅游常去的地方。不过，一路下去比这里漂亮的湖畔风光更多。江西沟也是为青海湖沿岸较大的镇，可休息就餐。

　　再次上109国道，车窗两旁不断闪过的，是稀拉成群的牛羊，汽车里响着韩红那首著名的歌曲“这是一条神奇的天路……”遐想油然而生。在此，向大家郑重推荐韩红的《天路》，作为环青海湖的首选歌曲。

　　倒淌河到黑马河之间地势平坦，沿青海湖而行，非常好的柏油路。通过环湖东路后，路北面是连绵的大山，南面本是蔚蓝的青海湖，但我们所见的仍是朦胧一线。一条直路仿若通向天边。若在夏季，路两侧是大片大片绵延数十公里的油菜花田，行驶在路上非常浪漫。

　　在修缮得如此完美的柏油路上，实在没有拒绝狂奔的理由，车速又理所当然地提了起来。过黑马河时，我们有稍稍地犹豫，因为路牌显示从这里向北前往鸟岛仅仅只有78公里，而且据说沿途还有古迹伏俟城可看。最终我们还是选择了继续向西。因为不知道翻越橡皮山究竟要花多长时间，而我们还想赶在晚饭前，看到茶卡盐湖的夕阳。

　　回望一眼目力能及的模糊浩淼的湖面，决定翻越橡皮山。橡皮山在地理位置上属于青海南山山系的一部分，最高海拔3817米，不但比日月山的海拔高许多，而且橡皮山的坡路大多是30～40度甚至更陡。据说橡皮山坡陡弯急，尤其是下车时极易翻车，日月山平缓的上坡相对于它来说简直就是小儿科了。

　　橡皮山的盘山公路很有特点，同样走向的公路在不同水平线上多次盘旋，自上而下，十分有趣。我下车顺着来时的路，企图拍下那些缠绵的公路时，但逆风而行，加上高海拔，步行变成了一项极其艰巨的体力劳动。令人感动的是，但凡有藏民的汽车经过，他们总会减速，并热情招手，甚至还有人以为我遇到了困难，打算出手相助。

　　事实上，橡皮山并没有传说的那么可怕，我们并没有花费太多时间就成功到达了山顶，海拔3817的标志清晰可见。对于诸多翻越过二郎山，雀儿山的车友，橡皮山或许只是一个小小的开胃菜。

　　贴心提示：

　　如果清晨从西宁出发，一路游玩后翻越橡皮山时往往是下午4、5点左右，下山时太阳会在你的正西方，阳光十分刺眼，由于坡度较大，拐弯很急，为避免事故，一定要小心驾驶。当晚在茶卡住宿，那么第二天清晨由茶卡前往鸟岛再次翻越橡皮山时，太阳又会在你的正前方，此时小心驾驶更是非常必需的。

　　夕阳中，茶卡盐湖，柴达木盆地的生态奇观

　　车轮线：橡皮山顶-茶卡，总里程82公里，全程109国道，一路平缓！

　　至橡皮山顶，之后十几公里下坡至大水桥，景色开始变得荒凉。然后至茶卡平路，路面非常好。大水桥的湟鱼非常著名，据说是整个青海做的味道最好的地方，但这个季节是不用想的，咽及口唾液就算饱口福啦。

　　按照我们的计划，茶卡是此次环游青海湖的重要一站，不仅因为它盛名远播，另外也考虑到冬季的青海湖，住宿问题可能会较难解决，而茶卡毕竟是一个镇子。

　　奔波了许久的三人已感劳累，带着几份倦鸟归巢的意味，这一路跑得颇为欢快。纵然路两侧骤然变作一派低矮丘陵的风景，与前半程的草原风光多有不同，也无法让我们有片刻逗留。

　　其实，离茶卡十几公里时即可见到远处一线银白，此即茶卡盐湖。自秦汉时，茶卡已经是非常重要的食盐产地了，“茶卡”是蒙语里“盐海”的意思。茶卡是公路边的一个小镇，它因靠近茶卡盐湖而得名，常住人口只有两百多人，当地人大部分都在盐场工作。

　　如同冬季的渔场，茶卡在这个季节也少有人至，清冷的小镇几乎看不到几个身影。如血的夕阳，给这个寂寞的地方增添了许多荒凉的意味。风依然很大，在静默的街上低哀地吹过，有呜呜的轻响，如深沉的大提琴。车转盐湖而去，只见厂房铁门紧闭，空旷的厂区看不见一个人，只有身着军大衣的看门人把手套在袖子里，凑上前来轻声说话，这一切都像极了一部沉重的电影。(盐湖门票可还价，我们支付的费用为20元/车)

　　盐湖的外围，全是盐碱地，若有若无地析出了薄薄的一层盐，好似浓霜或初雪。我们将车停在盐碱地上，此时太阳快要落山，而广阔的盐湖仍然让我们兴奋不已。冷冽的空气中到处漂浮着盐的气味，而随着脚步的深入，盐层也越来越厚，最终变成了白色的海洋。而脚下那些结晶体，却不是我们熟悉的雪，而是每天都会见到的盐。

　　返回汽车时我们才发现——我们竟然陷车了！谁都没有想到在盐湖还可以陷车，由于陷的不太深，三人几乎是抱着玩的心态，大玩了一场陷车脱困的游戏。好不容易又是推又是拉的将汽车开出盐碱地，向导老刘突然激动地指向天空，你们看！只见西天的空中数块肥厚的云，被夕阳映出一片绚烂的火烧云！

　　道路两边电线杆飞一般划过，像一排排寥落的异乡人，瘦，孤独。而天，几乎完全黑了。

　　贴心提示：

　　冬季的茶卡依然可以轻松找到住宿，可宿茶卡宾馆，我们住的青盐宾馆，每个楼层都有卫生间。双人间价格为50元/间，即使旺季也不超过百元，单人间价格为90元/间。因是淡季，尚有较大杀价空间。因它的位置和小镇的小，想必白天开窗可以看到蓝蓝的天和远处青青的盐湖。镇上最好的是盐湖宾馆，不过要到盐场里面去，适合的季节可看到盐晶堆成的小山，工作人员高兴的话还可能送你一小袋盐做纪念。据介绍，夏季可在盐场获得“盐根”，那是白色冰块状物体，相传卤水就是在盐根上结晶变作新的盐。

　　冰湖现胸怀，候鸟已迁徙，天鹅有留守

　　车轮线：茶卡-橡皮山-黑马河-41公里-石乃亥-12公里-布哈河-1公里-鸟岛镇(鸟岛宾馆，再到鸟岛16公里)-40公里-环湖西路与315国道交汇处，总里程约225公里，环湖路。

　　启程时，汽车发动感觉无力，左右摆向反应迟钝，热车数十分钟才略有好转，可见配备合乎要求的防冻液十分重要。

　　返回再翻橡皮山后，快要下山的一段，我们正好于青海湖相向。由于我们所处的地点海拔比青海湖高，湖心岛依稀可辨，向导老刘介绍：此处是观赏青海湖的最佳视觉。至黑马河转上环湖西路向北，向下一目标鸟岛进发。之前看过无数关于冬季青海湖看天鹅的报道，理论上来说，观赏天鹅最佳的时间是每年11月至次年的2月，我们去的正是时候。

　　到得环湖西路旁的鸟岛宾馆，仍需向湖的方向即西去16公里。而抵达鸟岛大门口时，大门紧锁，没有接待人员，甚至连门卫都没有。接待室窗户只有一张简单的告示：“候鸟已迁徙，欢迎明年再来”。鸟岛景区大门距离湖面尚有一段距离。其实之前也获悉此时已难见天鹅影子，但西宁摄影协会有人告知还是能看到些许的，但我们不确定就在泉湾就有希望看到尚未离去的天鹅，委实可惜。旅行总有遗憾，而这些遗憾只能下次再来青海时找回了。

　　正在垂头丧气之际，向导老刘却一脸沉着地说，前方不到50公里处，就有我们一直苦心想要寻找的“震撼人心的绝对美景”。就这样，失望之余抱着另一番希望，再次狂奔在美丽的环湖西路上。

　　离开鸟岛向北行驶，道路一侧的青海湖离我们越来越近，光洁的湖面已经完全封冻，可是这种距离，还没有到触手可及的程度。这难道就是向导老刘所说的“绝对美景”？心旷神怡足以，可是离震撼人心尚有较大距离。我和张兄皆有此感，隐而不发，静观其变。

　　环湖西路距315国道不到1公里处，向导老刘突然说道：“到了。”急打方向盘向东，汽车驶下公路，朝着前面的一个小土坡驶去，这里有什么可看的？说话间，汽车已经驶上土坡，视线骤然开阔，一片巨大(或许巨大尚不足以形容它的辽阔，可我实在想不出其它的语言)的青海湖面呈现在我们眼前。它是如此近，近到可以，走上去。可以想象在夏季时这里会是一个多么美好的FB地点，平缓的沙滩，微波拂岸，而这个角度，最能体味青海湖的辽阔与壮美。当然，在冬季，这里也绝对是一个绝佳的观湖点，因为从这里你才能真切地发现：原来整个青海湖，真的已经全部变成了一个巨大的冰块！

　　彻底疯掉的两个人，举着旗帜，拼命向湖心奔跑。风把湖面冰冷的气息打在我们脸上，像是冬日里情人冰润的嘴唇。我们跑了很远很远，直到已经几乎看不到岸边，汽车只能变成一个模糊的黑点。阳光温柔地打在湖面上，冰块的裂缝被投上了深深的阴影，四周只有湖面，这一切都显得那样的不真实。四下里没有人一个人，而我们正在完全封冻的湖面漫步！真后悔没把冰刀带来。

　　应该说在目前这个季节，只要体力允许，走到湖心岛完全没有任何问题！那么在湖面上开车有没有问题呢？兴奋的二人动起了在湖面上驱车狂奔的念头。老刘说青海湖的工作人员就经常把四驱车开上湖心岛，由于我们开的是二驱车，加之没有任何后援，若遇危险，后果不堪设想，我们只号放弃了冒险的念头。

　　一位藏民驾驶着他的摩托车停在湖边，我们在湖面上漫步之时，不时盯着我等，难道是我们的所作所为亵渎了神湖？这让我们很有一些忐忑。待要返回时，张兄自告奋勇要步行跟在车后拍照。可那辆摩托车竟尾随在后！车里的气氛不由得变的十分紧张，此时张兄挺身而出，与藏民攀谈起来，汽车得以慢慢离开。可汽车开上公路后约有2分钟，藏民与张兄仍在交谈，这让身为同事的我，十分担心张兄的安危。待我正要下车查看之时，张兄才款款步向汽车。原来，这位藏民只是想要张兄乘坐他的摩托车做环湖旅行，青海湖的开放真是出乎我们的意料。

　　【轮上风景】

　　伏俟古城

　　伏俟城是青海湖边一座规模较大的古城遗址。遗址略呈正方形，古城外周曾有长方形的外廓，现仅有南墙外廓，长约1400多米，其高度仅隆起地表。

　　伏俟城相传为北魏时代的吐谷浑王伏连筹所建，距今约有1500多年历史。当时北魏朝廷封伏连筹为征西将军，西海郡开国公，并在此建筑城池。公元540年，伏连筹之子夸吕在此建立起青海历史上第一个封建王国──吐谷浑王国，定伏俟城为都城。史书上有着这样的记载：“夸吕立，始自号为可汗，居伏俟城。在青海西十三里，虽有城廓而不居。”

　　伏俟古城在石乃亥乡铁卜加村的路上。石乃亥向北不远就可以看见铁卜加50km的路标，由此西拐4km左右就会看见草原上爬伏的遗址。古城三面外廓均遭河水冲刷而被破坏，基本已风化损毁，大部分埋在地里，勉强看出城廓，不去也罢。

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