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从雅鲁藏布大峡谷入口看南迦巴瓦摄影/田捷砚
第一次对南迦巴瓦的印象，源自1998年初涉藏区的惊鸿一瞥。
仲夏的藏东南有多美？
湛蓝的江水倒映着皑皑的雪峰，晶莹的冰川逶迤在苍翠的原始森林，鲜艳精美的藏寨、俏丽健康的姑娘，牛羊如云的草原、五色绽放的鲜花，一齐不由分说地扑入眼帘，颠覆着每个旅行者被都市生活禁锢已久的审美，冲击着每个游子对天堂的极尽想象。
在色齐拉山上，当我被藏区美景团团包围时，一座座有着赫赫威名的山峦便连绵成了一道荡漾的波浪。白云如潮涌动，在起伏不定的雪山顶上流泻下道道炫目的云影。一阵风不小心吹散了高悬众山之巅的一片云，南迦巴瓦那棱角分明的三角体峰顶，忽然跳脱出了这浓得化不开的绝色之美，夺走我的眼神。
人间会有这样山么？我以为是看到了不小心从云端里微露端倪的仙境。
他已经这样高了，可却袍服华美绿意葱茏；他已经这样高了，可我居然还看不见他隐于旗云深处的清癯面容。
仅是转眼，漫卷的云烟重又遮盖了他，欲再看时，却只见天空流云如帜，云下群山含羞。
藏族向导用无比倾羡的目光看着我说，可以看到南迦巴瓦现身，可见神灵对我是多么的眷顾。
向导的羡慕是发自内心的，因为南迦巴瓦地区终年云海茫茫。上世纪初曾有一些外国探险家经印度来到这里，希望一睹神山芳容，能拍下一张照片。但整整等了一个月，南峰始终为浓云所掩，只好望山兴叹，抱憾而归。即便是当地人，一年之中可以见他真容的时分也寥寥无几。
藏族人历代都将南迦巴瓦视为通天之路，神灵的居所，以及凡人断然不可打扰的圣地。他们不仅为他取了“雪电如火燃烧”、“直刺蓝天的长矛”这样惊心动魄的名字，还为他虚构了很多不同凡响的身份：受“英雄之神”念青唐古拉娇纵的拥有非凡俊美和英武的爱子，争斗中砍下了亲人头颅的暴虐的兄长，不许他人旁观自己分离痛苦的拥有极强自尊心的丈夫。
其实想象力同语言一样，对南迦巴瓦来说，多少都会显得贫乏。所以我只能从这些殊途同归的信息中得到一点关于南迦巴瓦的提示：孤傲，勇猛，神秘，不可接近，难以捉摸。
藏民们的比喻来源于我们永远无法证实的冥冥中的神迹，可是科学家们对南迦巴瓦的比喻，则为他旷世的传奇更添了浓墨重彩的一笔。
地质学家将南迦巴瓦比喻为一根锁定乾坤的神针。
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