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多种宗教和谐共容
到尼泊尔旅游感受最深刻的就是无所不在的宗教信仰。印度教是尼泊尔的国教。除了印度教，尼泊尔也流行佛教。90％的尼泊尔人信奉印度教，8％信奉佛教。但事实上，大部分的尼泊尔人既信印度教又信佛教，因为从古早以前，印度教和佛教即与密宗交织混合，演变成另创一格的宗教，造就了尼泊尔今日独特的宗教仪式、神明和节庆，其数目之多、差异之大是外人无法想象的，尼泊尔国有多达2,200万位的神明，比尼国人口还多。
而最令人感到惊讶的是在诸多神碉中，有些外貌狰狞恐怖，残忍嗜血；有些则终日交欢，荒唐淫荡。原来所有尼泊尔的宗教、都受到密宗极大的影窖，它在中古时期扩充了印度教的神明、祭仪和典礼的领域，而且也替当时的思辨哲学和瑜伽仪式注入了新的元素。
密宗又看重佛教里万物和一切行为合一的哲学理论，它信奉实际行动和直接经验，与深思冥想形成强烈的对比，而这些理论很快便被世俗的人们加入性爱的色彩，以表达两性圆满结合的境界。这和中国“阴阳合一”的意思类似。
尼泊尔的文化和宗教的关系非常密切，尼泊尔人一生中，遇到的所有重要事情都少不了特别的祭典和庆祝仪式，使人、神之间的关系愈加巩固。而尼泊尔的建筑，上至皇宫广场和寺庙，下至一般村落，都与宗教遗迹混杂，外人很难分辨出哪些建筑是属于神，哪些建筑是属于人。至于雕刻、绘画、五金、工艺、音乐和舞蹈，也全都洋溢看浓烈的宗教气息，成为尼泊尔艺术的不朽遗产。
在早晨烟雾迷蒙中，当第一道阳光洒入门口，不管男女老幼，都出发前往印度教或佛教寺庙，手上还带了祭品，献给这些庙宇中的神碉。他们带的小碟子通常是钢制的。碟子上面堆了米、红粉和一些细小的黄色花瓣，他们把这些东西洒在神像上。然后搅和上黏土，并把这混合物点在额上眉头，这就叫作帝卡（tika），象征神的存在。
像这样的供物，在尼泊尔任何时间、任何场合和任何庆典都可看到。这是从最古老的祖先那儿传下来的，是尼泊尔宗教的基石。每个人依据他的问题、阶级或爱好，同最需要、最有关的神碉祈福，而这些供物则是为博得神明欢心，以重新加强神人之间的交往。
有些虔诚的信徒有一套特别奉献程序，他们把供物小心地安置在分格的铜盘上，然后依序先拜一个神，再拜另一个神，把早晨最美好的部份都奉献给神。有些人则带着酸奶酪或精炼奶油（ghee），也许还带些硬币布施给那些僧侣。还有些人就在住家附近，同特殊的岩石或树，浓下米、粉和花瓣，来表示他们对神的敬意。
仪典的祭品同样也是尼泊尔宗教的要素之一。不管是在婚礼或成年启蒙仪式、为神举办祭典，或祈求房屋顺利落成；不管是最简单的仪式，或最豪华铺张的典礼，人们都以牛羊等牺牲来祭神。这种习俗从北部的喜马拉雅山，到南部的台拉区都很普遍。
以鸡、羊或水牛当祭品（通常是雄性的）， 并不只是单纯地在神的面前，宰杀一只畜牲而已，它还有更深层的象征，尼泊尔人认为，这样可以解放一个被神禁锢为牲畜的“不幸的兄弟”，给予重生为人的机会。
在尼泊尔，人们每天的例行公事之一，便是借着宗教仪式来获得心灵的宁静，或表示服从神旨。每个人似乎都有他自己的方式来参与神的世界，而一般民众常常拘泥于形式，以不断重复的手势来表达内心的崇敬。由于这种膜拜的形式，可以激发他们内心强烈的人性尊严感，所以在这个普遍信神的社会里，膜拜的形式更为盛行。
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种族与种姓的国度
尼泊尔是人种大熔炉，境内人种大约三十多种，加上许多移居此地的印度人和西藏人，各自拥有不同语言、文化和传统，形成特殊的民俗风情。
受到印度教种姓制度（Caste）观念影响，尼泊尔社会迄今仍存在婆罗门（Brahman）、恰帝利（Chhetri）、费舍（Vaisya）、苏陀罗（Sudra）和“贱民”等家庭地位区分。种姓制度严重规范尼泊尔人的社交、婚姻、工作、饮食等日常生活习俗，虽然随着时代变迁，尼泊尔在政治、经济、文化方面已逐渐打破阶级意识和规范，对绝大部分尼泊尔来说，种姓观念还是一项牢不可破的传统。加德满都谷地里面，住着许多婆罗门和恰帝利阶级，除了大部分从事农事外，许多婆罗门后代在政治、商业、教职方面占有一席之地，部分政治世家出身自恰帝利。
加德满都谷地种族混合，是尼泊尔的缩影。传统社会里虽然属于男尊女卑，但是尼泊尔女性在生活中却发挥了惊人的劳动力。日常所见汲水、挑柴、卖菜、养牲畜、照顾孩子的都是她的工作，而男人则不是开车、做生意就是聚在一起抽烟、聊天或等待工作。尼泊尔男人穿着较为平凡，只有出门时一定会戴上传统花纹的船形帽，而那些无论贫富都是配色大胆、穿着缤纷艳丽服饰的女人，却是谷地景观的主要焦点。
有多少种族就有多少语言，而且多少村就有多少方言。但正如几世纪的通婚，使得该国没有纯种的部落或种族，语言也是不统一的。在历史中，主要语言一直相互融合、影响。尼泊尔人不说早安、午安、晚安，而是在向人打招呼时拱手说Namaste（念成Na．ma．stay）。前往尼泊尔旅游一定要记住这句话，会为你得到不少的友谊与方便。 |
