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　　塞舌尔集中了海岛应有的一切特质，蓝天白云、碧海银沙、阳光耀眼、植被茂盛。但有别于其他岛国的是，这里把每一点都发挥到极致。

　　塞舌尔的广告中有这样一句话: Seychelles, as pure as it gets——“要多纯净有多纯净”，对于在城市中挣扎了三十多年的我，这句话有着无与伦比的号召力。

　　海椰子的故乡

　　这里就是原版的“伊甸园”吗？当大名鼎鼎的英国战士——乔治·高顿将军登上塞舌尔的普拉斯林岛时，面对草木繁茂的美景，他断言这里就是《圣经》中描述的伊甸园。在看到普拉斯林蔚为壮观的海椰树后，高顿(在1885年著名的卡尔图姆围攻战里丧命)更是无可置疑地结案“这里就是伊甸园”。这位非凡的英国人大概是在正午的阳光下呆得太久了，以至于断言海椰树的果实无疑是亚当和夏娃的生殖器。在他看来，雄性椰数顶端奇长的附属物(类似长毛穗)让人联想到亚当的部分，那骨盆形状的雌性椰树就一定是夏娃的了。

　　这种雌雄棕榈树结出世界上最大的坚果(重量可达20公斤)，现今仅存于普拉斯林峡谷的马依国家公园。这里的棕榈树和无数的其他罕见树种已成为世界遗产被保护起来。从前高顿称赞海椰树为“知识树”，同时别出心裁地将此果冠以“壮阳果”的美名，这个头衔几乎给海椰树带来灭顶之灾，否则每一棵树的树龄都可以长达1000年。“以前海椰子是本地的美味，但是现在谁要是吃了海椰子就得在监狱里关5年。”赫尔福说。他是引领我们在五月谷的奇花异树中畅游的向导。

　　被时间的经纬串起来的115个塞舌尔群岛漂浮在非洲和印度之间的印度洋上的某个地方。偏僻的地理位置，使得每一位来自欧洲和亚洲的游客都要经历10多个小时的飞行。这种长距离飞行本身就会给人一种被文明放逐的错觉。这些群岛跟所有那些赤道向南5度的地区一样潮湿。如果聪明的话，最好只在阴凉地里活动。岛上居住着8万强壮的塞舌尔人，说的是一种克里奥尔语，多种族混血的结果是活生生地展现了当年人种如彩虹般纷杂的祖先：商人、自由奴、海盗和漂流者，还有法国和英国的殖民者。现在的塞舌尔人跟老祖宗一样瞄准了欧洲的游客。每年都有10万的访客造访这些美丽而昂贵的岛屿。堡礁潜水作为一个主要的运动项目吸引了无数人探访水下100多种珊瑚和900多种鱼类。在陆地上，40%的面积都被囊括在保护区里。

　　在塞舌尔的每一天我都会去游泳，单单是我居住的马埃岛就有太多的海滩可以选择。马埃岛一共有大大小小70多个海滩，适合游泳的有20多处。最有名，游客光顾最多的要算布法隆海滩了。延伸近4公里的精细白沙，无一丝杂质的清澈海水，海滩上林林总总的大小酒店，构成这个岛上最繁华地带。布法隆海滩也凭其优质的海水和沙滩被列入世界十大海滩之一。而我更喜欢的是那些少有游客光顾的海滩，在这些几乎空阔的海滩上，才会真正感受到远离尘嚣的自由。我最经常去的是博罗内海滩(Port Launay)和南岛海滩(Anse Intedance)。

　　博罗内海湾是一个几乎封闭的泻湖，深海被珊瑚礁石挡在外面，海水晶莹而平静，能见度极佳。向内游进300米左右，开始能够看到水下大块的珊瑚石群，万千游鱼徜徉其中，运气好的时候能够看到海龟。珊瑚石大小不一，有的已经非常接近水面，可以站立甚至坐在上面休息，既能欣赏海底的美景，又很安全。这个海湾还有一个在当地华人中叫得很响的名字：李鹏湾。因为1997年李鹏曾在这里游过泳。

　　南岛海滩则截然相反，海湾无遮拦地面向深海开放，水深浪高，清澈透明，非常刺激。我在这里有过两次难忘的经历。一次是遭遇一条两米长左右的大鱼，虽然不是鲨鱼，但还是吓了一跳；另一次则是在傍晚时分，海滩上只有我一个人的情况下独自下水，几乎被海浪卷走。有时候，我也会赶早坐一个小时的快船到普拉兰岛上的拉齐奥海滩，或者再从普拉兰坐半个小时的帆船到拉迪格岛上的德阿让海滩。喜欢拉齐奥海滩是因为它摄人心魄的绿宝石色。站在浅海处，看着层层叠叠的海浪向自己涌来，感觉自己就要被碎玉淹没了。

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