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海滩篇
海滩篇代言人:海龟保护者K.CHANDRASIRI ABBREW我在1979年成立了这个海龟园,一直坚持到现在。美国的《读者文摘》也曾报道过这里。
海龟在夜里爬上沙滩,挖大约60厘米深的洞,下蛋后离开,而附近的渔民为了生计会捡拾这些蛋,为了保护这些海龟,我就用一个蛋5卢比的价钱买下来,然后在海龟园里经过48天时间把蛋孵化,再养20天后,将小海龟放归大海。
海啸中,我的一只海龟被冲到了400米远的警察局的井里面,被救护人员发现得以幸免。我在海啸中救了38个当地人和28个外国人,其中有很多附近的儿童,一个小孩在慌乱中为了抓紧我,结果抓伤了我的脖子,现在还留有疤痕。
自然的力量无法抗拒,我们只能更好的保护环境、珍惜生活,与自然和谐共处。
靠海而生的渔者斯里兰卡作为一个岛国,四面环海,海洋资源丰富。在游客眼中,这里有着众多休闲度假的美丽海滩,而在渔民眼中,这里则是他们赖以生存的食粮产地。
内格蒙波的鱼世界据当地渔民介绍,斯里兰卡的东海岸被称为公海(Male Sea),而西海岸则叫作母海(Female Sea)。原因很简单,因为母海比公海多产。在公海这一带,捕鱼不但有季节性,而且即便是旺季,其收获也不如母海那边最差的时节丰富,所以西海岸的渔业在产量和规模上都是最大的。
西海岸最著名的产鱼区位于一个叫内格蒙波(Negombo)的小渔村,这里是名副其实的鱼世界,可谓不分四季,天天有鱼。 由于内格蒙波距离斯里兰卡国际机场不远,车程只有不到30分钟,所以我们一下飞机便被接到这里的海滩酒店(The Beach Hotel)休息。餐桌几乎摆在了沙滩上,很多螃蟹肆无忌惮地在沙滩和餐厅里进进出出、横行霸道。海风夹带着咸味随着食物扑进口中,感觉自己都快变成一条海中的咸鱼了。
虽然现在有了以马达为动力的捕鱼船,但是当地人还是会使用一种传统的木制帆船。狭长的主船体一侧有用来保持平衡的副船体,这种结构十分稳固,即使遇到大风浪,也能四平八稳。一天的捕鱼活动通常从深夜开始,船队一般在破晓前出海,第二天上午就会满载而归。
这种帆船平时主要用来捕虾,但到了捕捞旗鱼的季节,才是这些帆船大展身手的时候。旗鱼体长可达2米,质量可达60多千克,不仅性情凶猛,而且游泳速度可达28米/秒,与箭鱼并称第一。既然能在海浪中捕获这样的巨无霸,木制帆船能传承至今也就不足为奇了。 木杆渔者的生意经沿着西海岸继续南下,在距离加勒城堡20公里的地方有一个叫瓦利伽马(Weligama)的小渔村。在这里的海面上能看到斯里兰卡独有的一道风景-木杆钓鱼。当地的渔民在临近沙滩的海水里竖起了很多木杆,他们就爬上这些木杆进行垂钓,那架势如同踩着高跷的杂技表演一般。正是这种近乎滑稽的垂钓方法,却可以让渔民们不乘船便能在较深的水域里有所收获。
我们慕名而来时,海面上只有孤零零的木杆,不见渔者的身影。导游介绍说,一般上午10点以后,渔民才上班,不过没关系,他自有办法。不一会儿,导游找来了两个当地的渔民,他们熟练地爬上木杆,又是给钩上饵,又是甩钩入水,动作熟练,精神专注,果然是专业人士。
拍摄完毕,我问导游,他们这种钓法一天能收获多少鱼呀?导游笑而不答,掏出钱夹转身给了两位提前开工的渔民一些加班费。后来得知,由于很多国外游客被这种垂钓的场面吸引而纷纷前来拍照,当地渔民发现收取小费要远比钓鱼本身更省力且收入多,于是改变了谋生思路,要钓的不再是海里的鱼,而是愿者上钩的游客。真可谓:渔者之意不在鱼,在乎游客小费也。
海啸,不能忘却的影像海啸虽然已经过去很久了,但在斯里兰卡南部海滩仍然能看到震撼人心的灾难场面。
就在斯里兰卡首都科伦坡以南约两个多小时车程的珀拉利亚村,3节火车车厢永远留在了那里。车厢已经严重损坏,车身多处凹陷,车窗支离破碎,这就是在去年12月26日印度洋海啸中被冲毁的。要不是亲眼所见,很难想像这是水的力量所致。
附近居民为我们讲述了当时的情景:第一个海浪冲过来时,一列火车正好经过这里,铁轨距离海岸只有三四十米的距离,火车被迫停了下来,由于海浪不是很大,人们伤亡不多,都待在火车上没有下来,而附近的居民认为火车要比房屋坚固得多,可以经受海浪的冲击,于是纷纷跑进车厢里躲避。结果第二个海浪巨大无比,浪头都高过了椰树,火车顷刻间便被冲出了几米远,结果火车上有1500人被夺去了生命。为了纪念遇难的亲友,当地人把其中的3节车厢保留在了原来的铁轨上,而政府也计划在这里修建一个海啸博物馆,以供人们了解这次惨痛的自然灾难。
我们的汽车沿着海岸公路行驶,一侧是汹涌的印度洋,一侧是遭受海啸重创的民居,车轮下的这条公路并没能阻挡海啸的肆虐。时至今日,仍能看到一处处残垣断壁,一条条破烂不堪的渔船,不少人还住在简易木屋和救灾帐篷中。由于受灾的多是渔民,他们的渔船多数被毁,失去了收入来源,只能靠政府提供的粮食维持生活,仍然需要更多的国际援助。
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