第4天：萨嘎－帕羊－圣湖－神山（大金）

　　进藏已经笫4天了，发现自己不是克服了高原反应而是习惯了高原反应，头痛虽然没那么厉害，但基本上是一天到晚都有。有人说“成功其实很简单，只要坚持做对的事情即可”，此时此地，我觉得“幸福其实也很简单，只要不头疼就好了”。进入阿里以后就没见过一只活鸡或活猪，打听了一下,原来阿鸡阿猪什么的在阿里根本活不了。突然，饱受高原反应折磨的我感觉很好，最起码我还活下来了。哈哈！海拔4000米以上，刚开始一般人都会有高原反应，除非重症（如发高烧，窒息等），大部分情况像头疼／干燥／呕吐／气喘等等还是要靠意志力去克服的，而且大部分人花几天时间都能熬过去，然后就如脱胎换骨一般，重新精神抖擞。这也是在高原旅行接受的一个重大挑战。

　　从拉孜之后，我们的越野车一路在海拔四千米以上的高山荒原中奔行，不时会翻过几个4800米的山口。过了帕羊，离圣湖40公里处的公珠错无人区，我们惊喜地看到了成群藏野驴，黑颈鹤，狐狸，野兔，真希望这些阿里高原的精灵能永远像今天这样快乐生活下去。大龙的望远镜发挥了很大的作用,在西藏旅行,由于视野极开阔，而且经常能碰上野生动物，带个望远镜能增添许多情趣。

　　离圣湖还有几公里,大家正睡得东倒西歪，口水横流之际，洛桑突然兴奋地大喊“看！神山！！”。一乍醒，果然,冈仁波齐圣白的雪峰遥遥屹立，独有的佛家“万”字符赫然在目。雪峰像馒头一般饱满，不像其他雪峰怪石嶙峋的。哦，神山！可爱的“白馒头”！我终于亲眼看到你了！

　　强烈推荐到圣湖西侧的“即乌寺”拍圣湖全景，寺庙，经幡，玛尼堆，耗牛角等“摄影元素”一应俱全.夕阳余辉下，圣湖由灰色一下跳变到了湛蓝绿色，远处7684米的纳木那尼峰（藏语“第五神女”）与圣湖构成绝美的构图。可惜在这个角度还没办法同时拍到圣湖与神山，那要花时间跑到大老远圣湖南侧的楚古寺，而渐近的暮色让我们打消了这一念头。

　　夕阳下，远远看到云雾笼罩的神山脚下的大金（也叫塔尔钦），就像电影《魔戒》中的圣城，神圣而神秘。今晚我们就在神山脚下过夜，这里也是世界各路信徒转山前后歇脚的必经之处,冈底斯旅馆前已经停满了来自德国，印度，尼泊尔的信徒们的车子。但转山只能徒步，当地人或身强力壮者十五六个小时就可以走完一圈，但一般人两到三天是跑不掉的。磕长头的话,那至少要十多天时间转一圈。

　　在西藏碰到的白种人中，以德国人为多，这里面有一段鲜为人知的故事。据说希特勒在二战前为鼓舞德意志民族精神，猛烈鼓吹人种优劣学说,他发动考古学家探究日耳曼民族的人种根源.最后发现日耳曼民族源自喜马拉雅山脉的雅利安人，而德国考古学家为此专门跑到西藏，通过发掘的文物及头骨研究对比发现，藏族人与德国人同属雅利安人后裔。所以今天很多德国人来西藏是带有寻根的意义的。

　　神山圣湖之神圣，使迄今为止从未有船在圣湖上行驶过，也从未有登山队攀登过神山。在路上，我们看到有信徒从藏北地区出发，一路一步一磕长头，历时一年乃至数年，沿途食物全靠路人施舍，有部分人就此病死或饿死途中，客死异乡,艰难如斯，也仅为到神山转山祈愿。转完神山，还必须沿原路徒步返回出发处。神山圣湖在藏民与信徒心目中的神圣地位由此可见一斑。

　　神山的神圣是世界性的，她同时被藏传佛教，印度教，苯教和奢那教认定是世界中心。其神圣不仅仅源于宗教，也在于她同时也哺育了藏区乃至中南亚地区的众多人口。冈底斯山是雅鲁藏布江、恒河与印度河的发源地，亦是阿里的四大神水之源。这四大神水是：北坡流出的狮泉河（森格藏布），今印度河的正源；南坡流出的象泉河（朗钦藏布），亦为印度河河源；东坡流出的马泉河（达却藏布），即雅鲁藏布江（流入东印度后称布拉马普特拉河）的源头；而南坡流出的孔雀泉河（马甲藏布，后称孔雀河），则是恒河的上源。因此冈底斯山是名符其实的“众水之源，生命之源”。

　　第5天：神山（大金）－扎达

　　—大早，我们便驱车来到219国道旁静静地守候着，期待阳光能拨开神山神秘的面纱，让我们能再次感受到神山的震撼。可惜1小时后，我们还是遗憾地告别了神山。洛桑说,八月是雨季，昨天能有缘遥见神山一面，已是莫大的功德与缘份。有人转山转了三天都没能看到神山，也许我们确实不该太贪心了。临行，我在神山脚下捡了三块石头。这些石头也不知在此陪伴了神山多少个日夜春秋,如此灵巧奇秀，也许历代信徒的虔诚，神山的光芒已经让这些石头浸透了千年灵气。希望透过这些石头，神山圣湖的祝福也能带给遥远的家人。

　　从大金出发经门士乡边检后，往扎达230公里途中没有任何餐馆住宿，而且路况极差，午饭是找不到馆子的了，但带来的饼干／巧克力使驴子们继续保持了高昂的士气。在阿里地区由于地广人稀，道路状况复杂，经常会碰到白天吃不上饭的时候，所以在车上一定要随身带些干粮／水果之类的，以应不时之需。藏族司机通常会自己带着糌粑，这是一种由磨碎晒干煮熟的青稞粉，和干奶渣再掺水和成的一种面团。好处是方便携带，不易变质，用时要吃多少就倒多少出来,用水一和即可。

　　边检时我们发现新疆牌的车子开始逐渐增多，他们都是经由新疆叶城过来,翻越5400米的界山达坂，沿被称为“死亡线”的新藏线入藏的。新藏线自古已有,早在公元一世纪，西藏的麝香就经过曰土进入新疆与丝绸之路汇合，最终运抵古罗马帝国，史称“麝香之路”。本次行程其实就是走了新藏线在西藏境内的部分,最远点日土离新疆叶城只有不到900公里，而曰土到拉萨却有1600公里,如果按新藏线始于叶城，终于拉萨，我们已经跑了整条新藏线的六成以上，新藏线西藏段的八成以上。这也是我们常用来安慰邓姨的数据（进藏所有路线中她唯一没走过的就仅有新藏线）。

　　“千山鸟飞绝，万径人踪灭。”，在往扎达路上，我们每时每刻都在感受着阿里荒原的原始与美.离扎达还有数十公里，遥望远处,蓝天白云之下,喜马拉雅群峰在天边一字排开，雪峰之前,有一片茫无边际的群山仿如天国的城池在正午阳光的照耀下散发出银色的光辉。我们知道，那便是闻名遐迩的扎达土林！

　　扎达土林长约100公里，平均宽度30公里,如此巨大的土林奇观，可谓世所罕有。

　　土林的鬼斧神工固然神奇，但真正令人叹为观止的是土林的规模！车子在土林峡谷中蜿蜒行进，进出一趟扎达县城至少需要六个小时！特别是从扎达县城到那木加乡沿河道穿越土林的路上，连一路上对各种美景表现酷酷的大龙也居然兴奋了起来，一路上叮丁咣咣地拿美国科罗拉多大峡谷与土林相比，结论是科罗拉多大峡谷无论从气势上或规模上也只能望其项背。奇怪的是，在网上各种游记中对扎达土林的描述都很平淡，不知道是否与没有走这一段路（扎达至那木加乡）有关。因为这一段路必须要沿土林深谷下的河道走,如果河道水多的话就无法通行。洛桑说我们确实运气好，因为河道是这两天才干的。

　　古格感悟：扎达在西藏乃至在阿里都属于偏居一隅之地，但却是西藏闻名中外的去处，部分因为气势磅礴的土林，但从人文意上看,更重要的却是闻名于世的古格王朝遗址。古格王朝由吐蕃王朝的流亡王公创立于公元10世纪,于公元17世纪被信奉回族的拉达克王朝军队所歼灭,历时700余年,创立了象泉河流域辉煌的象雄文明.在整个西藏文明的发展历史中，特别是藏传佛教在雪域高原的复兴与传承，起了至关重要的作用。

　　而古格王朝能传续700年，我想跟其精妙的选址有很大的关系。古格王朝座落在方圆3000平方公里的土林中间，无论从哪个方向进入古格都必须经过沟壑纵横的土林。外地人走到里面很容易迷失方向，而且土林内“一夫当关”的隘口可以说是随处可见，给古格王朝带来了抵御外敌的天然屏障。经过四百多年的战火及风雨洗礼，古格遗址如今早已破落不堪，但更让我们唏嘘不已的却是昔曰王宫外郁郁葱葱的绿洲如今已大部份退化成一片黄土。环境与气候的变迁，战火，究竟是哪一个因素导致了这段曾经如此辉煌的人类文明彻底地湮灭在历史长河之中呢？

　　第6天：扎达－那木加乡－狮泉河

　　扎达是整个阿里地区海拔较低的地方,在3800米左右.所以一般人经过前面几天的高海拔,在扎达都能睡得很香。而且我们从拉萨出发西行过了日喀则以后，一路就找不到可以淋浴的旅馆（萨嘎的萨嘎宾馆也有），到了扎达才找到有带淋浴标间的交通宾馆（150元），进藏第5天我才终于洗上了第一次澡,爽！个人认为到阿里地区可以把扎达规划为好好休整的第一站。另外到阿里地区的住宿每一站基本都是巴掌大的县或乡,车子一到走一条街就能走完，旅馆很好找，所以我也不再累述每天的旅馆，除非有特别好的推荐。

　　经过阿里之行最高的一个山口海拔5500米。本来今天原计划是要直接到班公错吃完鱼,然后在日土过夜的。但强悍的丰田4500终于在今天也有了高原反应,所以我们被迫在狮泉河过夜，腾出时间给洛桑修车.大龙又发现了一个不错的宾馆，邮政宾馆，标间200元,带卫生间而且热水很大。连日奔忙,洗个痛快的热水澡确实能让驴子们迅速恢复体力。 

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