但钵钵鸡确实就只是一种食物，且是食物里最底层的一种——小吃。还是街边的，仨俩板凳，一个钵钵。任你怎么解，都改不了这个局。所以，难。

　　不妨我们说成都就是这样，不在意自己的器局大小。这才是最牛的解法。器局再大，也大不过根本就没有器局。如果是这样，钵钵鸡就好做人了。

　　不过钵钵鸡这种小吃，不见得是成都的土产，它版权原属乐山，只是发扬光大在成都。这发扬光大的过程，也实在是从精致到草根的解体过程，极印证成都一向的“没有器局”。

　　单从名字上推敲，也知道“钵钵鸡”的出身不似“串串香”草率，虽然都免不了用竹签签儿串着的命运，但人家是鸡呀，而且用钵钵盛着。那是真正的钵钵，土陶烧的，颇有形。而那鸡，必得是土鸡，钵钵里的汤，是土鸡汤，鸡汤上飘着的油，是土鸡油。至于那串在签签上等着下嘴的东西，也多是土鸡肉及其杂碎，它们浸泡在鸡汤、鸡油及最好的芝麻、花椒组成的汁液里，鲜油淋漓又不失纯香。这就是区别：是鸡不是牛；是鸡杂碎不是牛下水；是南方大佛边传来的，不是东方码头边传来的。

　　成都最初的钵钵鸡，出现在玉林一带。（在相当长的历史时期里，玉林得风气之先。）在玉林的时候，钵钵鸡还保留着些原生的讲究，等到它普及到比如我原先住的四二○厂宿舍区一带时，就不免带上了草根气：土钵钵变成了洗脸盆，至于汤，变成了猪棒子骨头汤，签签上串的东西，也可能看不到鸡的影子了。不过还是好吃。

　　钵钵鸡到底出身不赖，身胚子在那里，所以如今也有些人把它搬到了殿堂里，装还原先的土钵钵中，再加上点原木桌椅，开起空调，取一个小资的店名，很像一回事了。

　　我们说，钵钵鸡本来就有点“成都的小资”的感觉嘛。

　　（成都日报）